Lo primero que debemos hacer es determinar cual es la apertura de nuestro telescopio para que una vez terminada encaje perfectamente. A partir de ahí y teniendo las medidas, podemos darle forma a los componentes. Son estos:

- Trozo de madera de contrachapado o tablex

- Trozo de plástico de metacrilato color blanco traslúcido

- Tira de LEDS (en Madrid, se puede comprar por poco dinero aquí).

- Tira de cantoneo, del que se pone en las maderas de aglomerado para tapar los cantos (o similar).

- Una hoja de papel blanco

- Un trozo de cartulina negra

Por supuesto, para llevar a cabo el bricolaje hace falta un soldador, tijeras y otras herramientas.

Paso 1. Cortamos el contrachapado al tamaño adecuado a la apertura del telescopio. La misma medida para el metacrilato. (Tener en cuenta en este tamaño lo que se indica en el paso 8)

Recortando la base y el metacrilato

Base y metacrilato preparados

Paso 2. Cortamos la tira de LEDS también ajustándolo al diámetro de la apertura de nuestro telescopio, debería quedar ajustada para evitar zonas de sombra.

Tira de LEDs recortada

Soldamos un par de cables a los contactos y probamos que funciona con un voltaje de 12V aunque por lo general puede ser excesivo por la cantidad de iluminación. Lo normal es disminuirla levemente y para ello podemos insertar una resistencia  en serie con el cable positivo de alimentación de entre 15 y 22 Ohmios (1W) para conseguir una tensión de 8,5V (la mínima que admiten para encenderse).

Prueba de los LED

¡Funciona!, continuamos entonces…

Paso 3. Con la cinta de cantoneo o similar, rodeamos el círculo de madera de contrachapado para determinar la medida. Podemos dar dos vueltas para lograr mayor resistencia.

Midiendo la cinta de cantoneo

Pegamos la cinta con calor si tiene incoporado el adhesivo (una plancha) o bien la pegamos con cualquier otro pegamento.

Paso 4. Recortamos de una hoja blanca un círculo del diámetro adecuado para situarlo en el fondo, con el fin de facilitar la transmisión de la luz.

Dibujamos un círculo sobre el papel

Fijamos el papel en la madera

Paso 5. Situamos la tira de LEDs en el interior del invento y probamos que funciona.

Fijando la tira de LEDs

Probando el funcionamiento

Para sacar el cable que dará la corriente a los LEDs podemos hacer un pequeño agujero en la cinta de cantoneo.

Paso 7. Situamos el círculo de metacrilato encima; como está a medida, debería apoyarse sin problemas sobre la tira de LEDs.

Funcionamiento de la caja de flats con el metacrilato blanco

En la imagen anterior vemos también el cable que sale del interior de la caja.

Paso 8. Recortamos un círculo de la cartulina blanca, con el fin de que el reflejo de los LED no incida directamente sobre el telescopio, es importante también tener en cuenta este hecho para evitar zonas de sombra. La cartulina no debería cubrir zona útil de entrada de luz al tubo.

Recortamos la cartulina negra

Fijamos la cartulina al metacrilato

Paso9. Probamos el invento sobre nuestro telescopio.

Nuestra caja de flats sobre el telescopio 1

Nuestra caja de flats sobre el telescopio 2

Paso 10. Solo nos queda encenderlo y realizar una fotografía en modo flat para comprobar que la iluminación es uniforme. Si notamos algún problema, siempre podemos modificar ligeramente nuestra pequeña y ligera caja de flats añadiendo láminas blancas traslúcidas, otro metacrilato o similar para conseguir una imagen plana.

Y listo, ya lo tenemos terminado.

Gracias a Miguel Jauregui por enviar las fotos y la idea.

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MATERIALES

Tubo medicamento (pastillas efervescentes o similar)
Espejo diagonal antiguo de 0,98 pulgadas
Tira de chapa ó aluminio
Trozo de cartulina negra
12cm. de macarrón retráctil ó en su lugar pintura
1 tornillo y su tuerca de métrica 3
Trocito de papel cebolla ó de poliester

Lista de materiales

Con un tubo de Pastillas efervescentes o alguno parecido que tiene un diámetro interno de 2,5 cm. y un largo de unos 11,3 cm., le hacemos un taladro de 1mm al fondo justo en el centro, procurando que quede limpio y sin rebabas.

Taladro de 1mm en el tubo

Dentro del tubo conviene  poner enrollada una cartulina negra para que no existan reflejos, al igual que en su parte externa, cubierto con pintura o tubo termoretráctil negro para que quede algo más bonito estéticamente.

Tubo cubierto con cinta o cartulina o termoretráctil en interior/exterior

Estos tubos con el tamaño descrito, pueden encajar casi perfectamente en el interior de un espejo diagonal (0,98 pulgadas). Si hace falta ajustarlo ligeramente, podemos usar una vuelta de cinta aislante.

Tubo acoplado al espejo diagonal y la brazadera de aluminio

Con una tira de chapa o aluminio se hace una abrazadera con su correspondiente tornillo para que apriete el tubo y otro taladro para un tornillo de sujeción al telescopio.

Tubo y abrazadera de aluminio

En la salida de la diagonal donde iría el ocular se coloca pegada una rodaja de papel cebolla ó mejor papel poliester de dibujo ( se encuentran pliegos de DINA4 en cualquier papeleria ) y bien con un rotulador o con Letraset se hace una marca (punto, cruz ) justo en el centro, será nuestra diana.

Esto es todo, solo hace falta colimarlo como cualquier buscador.

Ahora os dejamos unas imágenes con el buscador montado en el telescopio y su uso práctico, con el punto de “Sol” en el centro.

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2. Alimentación externa para Canon EOS

Nota importante: El montaje se debe realizar con sumo cuidado. No hay peligro alguno si se tiene precaución de conectar los polos positivo y negativo correctamente. En cualquier caso no asumo ninguna responsabilidad por averías, el procedimiento aquí expuesto sigue los mismos pasos que yo he realizado y funciona perfectamente.

Existen dispositivos originales Canon (o de otras marcas, porque este tutorial se podría hacer extensible a cualquier otra cámara) para alimentar de forma externa, aunque como puedes suponer tienen un precio bastante alto. Alternativas a una alimentación externa son los “Battery Grip”, es decir, un dispositivo que permite alimentar la máquina con dos baterías de forma simultánea o pilas recargables (con un adaptador) y así aumentar el tiempo de uso. Sin embargo, su volumen y peso las hace poco aconsejables en según que usos le vayamos a dar.

Battery Grip para Canon

En cualquier caso dejémonos de soluciones comerciales y pasemos de lleno a la construcción de nuestro dispositivo de alimentación externa para la cámara. Necesitamos los siguientes materiales:

1. Una batería de nuestra cámara. Nos servirá cualquiera, una usada o una nueva, original o compatible. Con los precios que hay en Ebay para conseguir baterías de cámaras compatibles, nos podemos permitir “el lujo” de pedir una nueva y desmontarla. De hecho, en mi caso así lo hice.

Batería Canon EOS 400D

Batería Canon EOS 450D

2. Un Regulador de Voltaje 7808. Enlace al Data Sheet.

3. Dos condensadores electrolíticos de 10uF (diez microfaradios) y 25 Voltios. Se pueden instalar de otra capacidad, pero con las pruebas que he hecho, estos me han funcionado perfectamente sin ningún problema.

Componentes 7808 y condensadores

4. Cable de dos hilos. Yo he usado cable de audio mono. Con un par de metros sería suficiente pero cada cual podría usar el tamaño que le venga bien.

5. Tubo aislante termo-retráctil de varios diámetros.

Alguna cosilla más que iremos viendo en el tutorial, fácil de conseguir igualmente. Por supuesto, necesitaremos un dispositivo de alimentación externa como una batería de coche, moto o similar que probablemente ya usemos en nuestras salidas de observacioón. Cuanta más capacidad tenga (mAh) mayor tiempo podremos tener nuestra cámara funcionando sin cortes.

Funcionamiento del conjunto

Nuestra cámara permite una alimentación de hasta 8,1V (según vemos en su base) aunque las baterías entregan una tensión de 7,4V. Bueno, para mi está claro que la cámara tiene una tolerancia bastante generosa en cuanto a la tensión. Con el regulador de tensión “7808″ podemos asegurarnos de tener siempre una alimentación constante (soporta tensiones de entrada de hasta 24V) y regulada de 8V en su salida. Los condensadores, aunque no son necesarios, permiten atenuar los posibles cambios de tensión del regulador, en caso de haberlos. Normalmente solo se dan cuando la fuente de alimentación está lejos del regulador o es poco estable. En la hoja de características del 7808 podemos ver un ejemplo básico de polarización:

Ejemplo conexión 7808

En el esquema, aparecen condensadores de 33uF y en otros montajes de 100uF. Lo dicho, no son imprescindibles y a mi los de 10uF me funcionan sin problemas. Ese es el esquema que vamos a seguir.

El patillaje del 7808 es este:

Patillaje 7808

Por la patilla 1 entrará la tensión positiva de 12V de nuestra batería de coche, la patilla 2 irá al polo negativo (común) y la patilla 3 nos entregará la tensión positiva de 8V constantes. Luego lo veremos en más detalle.

Pasos de montaje

1. En primer lugar debemos situar la ubicación por donde sacaremos el cable de la batería una vez insertada en la cámara. Simplemente la montamos y marcamos con un rotulador.

Batería en la cámara

Posición de salida del cable

Batería marcada. Posición de salida del cable

2. Después, abriremos la carcasa para sacar la batería. En ambos casos se realiza de la misma manera, es decir con una cuchilla o cutter cortando por todo el perímetro aprovechando la línea de la unión. No es necesario apretar demasiado, es mejor pasar la cuchilla varias veces.

Apertura de la batería con cuchilla

Aquí vemos las baterías de ambas cámaras ya abiertas:

Batería de 450D abierta

Batería 400D abierta

Las baterías son distintas como puede verse, aunque el proceso para la modificación es casi idéntico.

3. Ahora, tenemos que hacer el agujero para pasar el cable. En el caso de la 450D con una lima pequeña será suficiente, pero en la 400D para mejorar su aspecto, es mejor un taladro que dependerá del diámetro del cable. Para uno de audio normal de 3mm es suficiente.

Posición salida cable 450D

Posición salida cable 400D

4. Lo siguiente es encontrar las posiciones de los polos + y – ¡cuidado con esto!, si no lo hacemos correctamente podemos dañar la cámara. Insisto, cuidado al posicionar correctamente el polo positivo y negativo.

Vamos a verlo, sobre todo para usuarios poco experimentados. En la parte trasera de la batería podemos ver marcados los polos positivo (+) y negativo (-):

Polo positivo y negativo en la batería de la 400D

Es ahí donde deberemos soldar los cables que salgan del regulador de tensión 7808 como veremos a continuación.

5. Vamos a conectar los cables. En mi caso, la correspondiente a la 450D, tiene un pequeño circuito con algún componente. He intentado buscar qué son y qué función tienen en el interior de la batería pero no he encontrado información (si alguien lo sabe que deje un comentario). El caso es que en vez de unir los cables directamente al terminal, he probado a unirlos a esa placa y funciona perfectamente (hay continuidad hacia los terminales).

Unión de los cables a la placa de la 450D

En este caso también están marcados (como puedes ver en la imagen) así que no hay confusión.
La batería de la 400D no tiene esa placa y sí he soldado los cables directamente a los terminales metálicos + y -.

Cable soldado al terminal negativo (-) de la 400D

Es recomendable meter el cable por el agujero antes de soldar porque si se nos olvida, tendremos que desoldar para poder hacerlo. En la 400D como es una muesca y no un agujero, no es necesario tener esto en cuenta.

6. Situamos los condensadores. Los electrolíticos tienen también polos positivo y negativo (¡mucho cuidado con conectarlos al contrario!). Debe soldarse cada terminal al polo positivo y negativo, ya sea a los cables o terminales metálicos de la batería. Recuerda que debemos instalar dos condensadores, uno próximo a la batería y otro a la entrada de la fuente de alimentación.
Yo recomiendo meter un condensador dentro de la carcasa de la batería porque es pequeño y así nos ahorramos un componente externo. Vamos a verlo:

Conexión del condensador a los terminales

Fíjate que el condensador está claramente marcado con un “-” y un “+” para el polo negativo y positivo respectivamente. En esta otra imagen muestro la situación que he encontrado para poner el condensador, aunque la carcasa tiene mucho espacio y puedes situarlo donde quieras:

Situación del condensador en la 400D

7. Pegamos el cable al interior de la carcasa. Para evitar que se mueva, podemos fijarlo con pegamento; yo he usado pegamento térmico en barra ya que al solidificarse queda muy rígido. En la 400D ya lo viste en el paso 5. En el caso de la 450D puedes verlo en esta imagen:

Carcasa batería 450D, con el condensador y el cable pegado

Ya hemos realizado gran parte del trabajo, podemos volver a cerrar las carcasas de las baterías con un poco de pegamento de cianocrilato.

Quizá te preguntes por qué no lo ponemos todo dentro de la batería pues tenemos sitio suficiente. Pues es verdad, hay sitio suficiente dentro de la batería para montar todo el conjunto pero he comprobado que se calienta bastante y no conviene meter calor dentro de la cámara. Así que, lo mejor es montarlo fuera.
En ese caso se podría instalar en una caja externa que cuelgue del cable, pero yo he preferido realizar otro montaje que si bien es menos “fino”, lo considero mucho más cómodo porque molesta menos y es menos aparatoso.

8. Preparación del 7808. Como ya expliqué al principio, el componente tiene 3 patillas. A la patilla 1 irá el cable positivo de la batería externa (coche, moto, powertank…) con tensión de 12V. La patilla 2 es común, es decir, irá tanto al negativo de la fuente de 12 voltios como al negativo de la batería de la cámara, por último la patilla 3 irá al positivo de la batería de la cámara, que será nuestra salida a 8V. El esquema quedaría así:

Esquema de conexiones

En el paso 7 terminamos la parte derecha del esquema con el condensador de salida. Si teníamos un cable de 2 metros de largo, podemos cortarlo por la mitad (o donde queramos) y unirlos según el esquema. Del extremo que nos queda a la batería de la cámara, cogemos el cable positivo y lo unimos a la patilla 3, el negativo a la patilla 2. Ahora cogemos el trozo de cable que habíamos cortado y hacemos la misma operación, teniendo en cuenta que será la parte de entrada. Así que el cable positivo a la patilla 1 y el negativo de nuevo, a la patilla 2.

Cables y conexiones al 7808

Para aislar las conexiones, me he asegurado de poner unos trocitos de tubo (o funda) termo-retráctil, que puede conseguirse en la misma tienda de los componentes electrónicos.

Yo he elegido poner el condensador de entrada pegado a las patillas del propio integrado con el fin de ahorrar espacio y minimizar el tamaño del conjunto.

Condensador soldado al 7808

Aunque por supuesto, lo podíamos haber instalado en el cable según nuestros gustos y necesidades. Seguimos…

9. Disipador del integrado. Decíamos que el 7808 emitía calor una vez comienza a suministrar los 8V contantes a la cámara. Para evitar que la temperatura suba demasiado, es mejor poner un pequeño disipador, es decir, un trozo de metal que unido al cuerpo del integrado haga de radiador. Yo cogí un trozo de cobre que tenía y lo doblé para abrazar al componente. Tenía un agujero por el que sujetarlo al 7808 con un tornillo y tuerca pequeño. El calor que puede llegar a disipar podría estar en torno a los 50ºC que no es muy elevado, así que podríamos realizar alguna prueba sin el disipador, yo en cualquier caso se lo he puesto dado su reducido tamaño. Así queda el invento:

Conexión condensador al 7808

10. Protegiendo los componentes. Para evitar que pueda haber contactos accidentales, lo mejor es cubrir el conjunto. Para ello he usado un trozo de tubo termo-retráctil lo suficientemente grueso como para que pueda guardar todo lo anterior, el disipador, el integrado y el condensador (debería haberlo puesto en color negro, pero solo tenía azul…). Para mejorarlo, el cable de salida lo he llevado por encima del disipador, así queda mejor integrado y mejora el manejo.

Además y en mi caso particular, como voy a usar un Powertank, con clavijas de alimentación normales, la he instalado en el extremo final del cable de entrada. En tu caso puedes instalar el que te venga bien; ya he visto gente que lo enchufa al conector de mechero del coche, en cuyo caso no te olvides comprarlo y apúntalo en la lista inicial de componentes.

Aspecto del conjunto con el integrado y disipador integrado en el cable

Detalle del termoretráctil azul que cubre el integrado

En esta última imagen se aprecia la clavija que conectaré al “Powertank”. Se puede comprobar la tensión de salida con un polímetro, para asegurarnos que la tensión que entregaremos a la cámara será de 8V. Así estaremos seguros que todo irá bien.

Las imágenes anteriores corresponden a la batería para la Canon EOS450D, así quedaría exactamente el mismo “invento” para la EOS 400D, con el cable bien recogido:

Aspecto final de la batería con alimentación externa para la 400D

Como vemos, el conjunto de componentes (condensador/7808 + cables) queda perfectamente integrado y no molesta ni siquiera al recogerlo.

11. Las pruebas finales. Quizá es el momento más esperado, la prueba después de todo el trabajo. Vemos con satisfacción que todo funciona como era de esperar.

Cámara en funcionamiento con alimentación externa

Pues hasta aquí este tutorial, si te gusta y te ha resultado útil, no dudes en dejar un comentario en el cuadro inferior. También puedes usarlo para dejar tus preguntas en caso de que tengas alguna duda. ¡A disfrutarlo!

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Hace tiempo que hago los flats para las astrofotografías con la pantalla de un portátil de 15 pulgadas, es más que suficiente para cubrir la boca del Meade Newton de 152mm del que uso habitualmente. Se que no es un método perfecto pero ¿acaso hay alguno al alcance de todos?.

Métodos para obtención de FLATS

Los métodos más populares son las cajas de flats, un bricolaje sencillo a partir de un material acartonado o papel de gran grosor (como el cartón pluma).  Podéis encontrar muchas páginas (yo sugiero esta) en cualquier buscador sobre cómo realizar el montaje y los resultados obtenidos; sin duda son buenos, pero el método no terminaba de convencerme. Tenía esta opción que voy a explicar o comprar un coche más grande. Todos sabemos que uno de los principales problemas del astrofotógrafo es el transporte de la logística cuando salimos al campo, el telescopio, montura, trípode, ordenador, sillas, mesa, ropa de abrigo, el bocadillo, etc, etc y si además tenemos que meter una caja cuadrada de un tamaño considerable, en mi caso no resulta viable.

Otro de los métodos que conozco es el conocido como “el de la camiseta”, es decir, una tela fina bien sujeta sobre la boca del telescopio para difuminar la luz, evitando arrugas y costuras apuntando sobre una superficie uniformemente iluminada como podría ser una pared blanca, una madera o similar. Este método le he probado y no funciona mal.

Además, podemos encontrar otros bricolajes muy bien hechos. Me ha gustado particularmente uno listado aquí, una especie de lámpara personalizada por iluminación LED que se acopla directamente a la boca del telescopio. Parece que su iluminación es bastante uniforme sin embargo es únicamente válido para ese telescopio, yo necesitaba algo más funcional.

Otra posibilidad es la que comentaba al principio, usar la propia pantalla de nuestro ordenador portátil simplemente abriendo con cualquier programa de visualización de imágenes una completamente blanca y maximizada. También se puede usar una diapositiva blanca de Power Point o similar. El caso es obtener en la pantalla una luminosidad uniforme de color blanco. Aunque sencillo por el método al final no es tan fácil situar la pantalla sobre la boca del telescopio por varias razones, como por ejemplo que pueda rayarse, que el ordenador pesa y no es fácil de situar, que hay que sujetarlo con una mano mientras con la otra realizas los disparos, que nuestra pantalla no sea lo suficientemente grande, en fin fácil pero… complicado. No obstante es lo que uso.

Por último, se están empezando a popularizar las conocidas láminas flat electro luminescentes (pueden encontrarse referencias en Internet), cada vez con precios más bajos pero que suponen un desembolso importante sobre todo para grandes aperturas. Se trata verdaderamente de láminas que conectadas a una fuente de alta tensión ofrecen una iluminación muy uniforme de su superficie, además pueden plegarse ligeramente y adaptarse con facilidad.

Olvidaba comentar este nuevo método que explico a continuación aunque primero, un poco de teoría.

Iluminación de las pantallas LCD

Las pantallas actuales de un ordenador portátil o un monitor de sobremesa tienen una luminosidad muy uniforme. El método son una o más lámparas de tipo CCFL (lámpara fluorescente de cátodo frío) de color blanco intenso. Funcionan básicamente como una bombilla de bajo consumo cuya circuitería genera la alta tensión necesaria para excitar el gas de su interior.

Esquema lámpara CCFL

Este podría ser un ejemplo de una de esas lámparas y sus terminales de conexión a la fuente de alta tensión:

Lámpara CCFL usada en monitores

Cualquier pantalla de un monitor portátil o sobremesa usa este método y podemos aprovecharlo para conseguir la iluminación necesaria para generar la pantalla de flats.

Componentes principales

El método que voy a explicar se basa en la pantalla de un ordenador portátil. Lo he probado con una pantalla de un monitor de sobremesa de 19 pulgadas y aunque se consigue el mismo efecto, no tengo conocimiento suficiente como para modificar la circuitería y alimentarlo a 12V para poder usar la pantalla en campo.

La pantalla de un ordenador portátil se alimenta a partir de una pequeña placa integrada en la carcasa de la propia pantalla o sea, muy pequeña y delgada. Esta placa se denomina inverter y como se intuye permite la conversión de una baja tensión continua, de entre 12 y 20V generalmente (dependiendo de la tensión de arranque del ordenador) a los 1500V necesarios para poder encenderla. De hecho es uno de los componentes que fallan más a menudo cuando tenemos problemas de iluminación en las pantallas portátiles y que podríamos sustituir con relativa facilidad, en vez de gastar mucho dinero en la reparación del equipo por parte de los servicios técnicos oficiales. Pero esto es otra cuestión.

Placa inverter de ejemplo

Está claro que si conseguimos un ordenador portátil con su pantalla, ya incluirá esta placa así que lo mejor en este caso es intentar encontrar un portátil antiguo o defectuoso, ni siquiera es necesario que funcione, únicamente que se ilumine al encenderlo. Sin embargo cuanto más moderno mejor, porque las lámparas tienen una vida limitada (aunque larga de unas 50.000 horas). Si no tenemos ninguno o no lo podemos conseguir, siempre podemos buscar en sitios de Internet de segunda mano para comprar algún portátil a bajo precio o incluso intentar coger algún portátil en zonas de “Punto Limpio” donde es posible deshacerse de equipos electrónicos e informáticos. Aquí la imaginación de cada uno.
El problema con el que me he encontrado y me ha dejado en stand-by durante mucho tiempo es el de alimentar esta placa inverter fuera del ordenador, porque tiene un conector con varios cables en la entrada y saber para qué servía cada uno no me ha resultado fácil.
Por último podríamos usar una pantalla de un ordenador y un inverter de otro distinto, porque al fin y al cabo las CCFL siempre (hasta donde se) hay que alimentarlas con la misma alta tensión. Incluso gracias a la elaboración de este tutorial, se me acaba de ocurrir la posibilidad de alimentar las CCFL del monitor de 19 pulgadas de sobremesa (que tiene 4 lámparas) con 4 placas inverter de ordenadores portátiles y funcionaría perfectamente. Este último caso sería útil (y necesario) para telescopios con aperturas considerables, teniendo en cuenta que el de 15″ en formato 4:3 sirve perfectamente para la apertura de mi telescopio con 152mm. En cualquier caso como es de suponer, este “invento” llevaría mucho más trabajo.

Preparando la pantalla del ordenador portátil

Para desmontar la pantalla debemos eliminar algunos componentes que no nos serán útiles con el fin de obtener una superficie iluminada en color blanco.

Desmontar la carcasa que la contiene consiste, la mayoría de las ocasiones, en quitar tornillos que suelen estar escondidos detrás de unas pequeñas gomas en todo el marco y al extraerlos, podemos retirarlo haciendo un poco de palanca porque suele estar también fijado con alguna pestaña en todo su perímetro, cosa fácil. Una vez fuera nos queda a la vista el inverter, casi siempre situado en la posición que vemos en la siguiente imagen y la pantalla propiamente dicha sujeta quizá con más tornillos que deberemos eliminar completamente.

Marco de la pantalla retirado con el inverter a la vista

Una vez hecho lo anterior, podemos retirar la pantalla soltando el cable de la lámpara CCFL del inverter. Aquí la vemos totalmente fuera de la carcasa original, separada ya del ordenador:

Pantalla fuera de la carcasa

Lo que haremos ahora es eliminar la parte del cristal frontal que gracias a su electrónica y al control de la tarjeta de vídeo del ordenador, generaba las distintas imágenes. Eso no nos sirve. Para ello debemos quitar todos los tornillos situados por todo el marco, son muy pequeños pero hay que quitarlos todos. Incluso una vez quitados los tornillos y algunas chapas metálicas, habrá otros debajo que tendremos que quitar igualmente.

Algunos de los tornillos a eliminar de todo el marco

En todo el perímetro existe un marco metálico que da robustez al conjunto, debemos sacarlo haciendo algo de palanca:

Extrayendo el marco de la pantalla

Marco metálico retirado

Ahora debemos eliminar toda la electrónica de la parte posterior, lo haremos con cuidado pero sin piedad, aunque se rompa no nos importa.

Quitando la electrónica

Ahora solo nos queda levantar la pantalla LCD propiamente dicha de aspecto oscuro y que en su momento mostró imágenes nítidas… qué le vamos a hacer.

Retirando la pantalla LCD

Por fin vemos el tan esperado interior, una lámina de blanco intenso mate. Si lo levantamos un poco (por curiosidad) vemos que hay distintas capas, nos conviene dejarlas todas porque le darán uniformidad a la iluminación. En la imagen también se ve la pantalla completamente preparada y con el conector de la lámpara CCFL a la vista.

Pantalla blanca y distintas capas

Para terminar aconsejo volver a poner el marco metálico que quitamos en un paso anterior para mantener la robustez del conjunto, y así evitar doblarla por accidente pudiendo romper la lámpara. ¡Ya lo tenemos!, ahora veamos como preparar la electrónica que nos permitirá iluminarla.

El funcionamiento del Inverter

La pantalla elegida es de 15″ y el inverter de otro fabricante distinto. Como ya he comentado en principio no hay problema en usar los componentes de diferentes marcas. El inverter es este:

Inverter

Pues bien, hablando de este caso en concreto, he conseguido averiguar que los inverter tienen alimentación directa desde la fuente de alimentación o batería del equipo (quizá pasando por algún filtro), de manera que si tiene una tensión de entrada de 19V, el inverter se alimentará igualmente con esta tensión.  No obstante, si el ordenador arranca podríamos comprobarlo fácilmente con un polímetro para evitar posibles averías.
El método más sencillo para hacerlo es poner la punta negativa en cualquier zona de masa (un tornillo, por ejemplo) y la punta positiva en un fusible F1 que todos los inverter tienen en su entrada (aquí de 1A). Con el ordenador en funcionamiento veremos la tensión a la que se alimenta.

Fusible de entrada

Por supuesto debemos medir continuidad entre el fusible y los pines del conector de entrada, de esta forma averiguamos cuales son los que tendremos que usar más tarde para alimentarlo.

Además tendremos nuestras tomas de masa o tierra, es decir el polo negativo, uno o varios cables de color negro; también se podría comprobar qué cables son en caso de confusión, midiendo continuidad con el polímetro en alguna toma de masa directamente en placa. Podemos comprobarlo igual que en el caso anterior, midiendo continuidad en alguna zona que sepamos seguro que es masa y los cables o pines del conector. De esta forma podemos reducir mucho el número de cables desconocidos de entrada al inverter.
En el caso del que estoy usando veo 6 cables, dos de alimentación y 4 de masa. Ya solo me queda averiguar para qué son los otros 4 (total 10 cables), porque si intentamos activar el inverter solo con tensión directa no funcionará… Esto ha requerido una pequeña labor de investigación que paso a explicar de modo breve.

Pin de activación y pin intensidad de brillo

Todos los ordenadores portátiles encienden su pantalla gracias a la orden de un impulso eléctrico en una de las patillas del conector, por lo tanto, uno de los 5 cables se encargará precisamente de esa función, al recibir un “1″ lógico, es decir una tensión por encima de 1V (en concreto 1,95V), será suficiente para “saber” que tiene que activarse.

Para encender la pantalla del portátil, ahora si, debemos entonces alimentar el inverter con la tensión adecuada, el negativo a masa, e ir probando con una tensión de más de un voltio pin a pin hasta que de repente se encienda la pantalla. Si en tu caso has conseguido un inverter y no sabes cual podría ser la tensión de entrada por no tener la referencia de la fuente de alimentación, recomiendo comenzar con una tensión baja de unos 6V e ir probando de forma sucesiva como acabo de explicar subiendo hasta los 20V si fuera necesario. Una vez localizado el pin de activación me quedan otros 3 cables.

Leyendo diversa documentación te das cuenta de que es la propia placa inverter la que controla la intensidad del brillo de la pantalla, que por otra parte tiene su lógica. Pues bien, ya sabemos que otro de los pines sobrantes se debe encargar del control del brillo de la pantalla que generalmente puede variar desde el propio teclado a voluntad o bien el portátil, al entrar en algún modo automático de ahorro de energía. Para conseguirlo lo que hace es enviar diversas tensiones por ese pin; en las pruebas que he realizado van desde los 0,25V hasta los 2,20V en unos 10 saltos que corresponden con las diferentes intensidades.
En la práctica, una vez tengamos claro lo anterior, si quisiéramos podríamos probar con distintas tensiones para determinar cual es ese pin pero finalmente lo que nos interesa es que las CCFL se iluminen al máximo, así que nuestra meta es alimentarlo con la máxima tensión posible.

Por último solo quedan dos cables que hasta el momento no he conseguido averiguar para qué pueden servir pero sinceramente, para lo que intentamos conseguir no nos hacen falta.
La suerte que he tenido es que he podido contar con un portátil en funcionamiento que me ha servido para investigar lo anterior, simplemente midiendo tensiones en los distintos pines con el portátil en marcha y realizando variaciones de brillo. Estos dos cables sobrantes tenían unas tensiones de aproximadamente 3,2V.

Finalmente y en resumen para el inverter que estoy usando tenemos lo siguiente:

- 2 cables de alimentación con una entrada de 19V, según la medición realizada

- 4 cables de masa o polo negativo

- 1 cable de activación con 1,95V

- 1 cable para la variación de la intensidad del brillo de hasta 2,2V

- 2 cables “desconocidos” con una tensión de 3,2V aprox.

Para conseguir que la pantalla se ilumine de forma constante y siempre al máximo brillo decidí simplificar y alimentar todos los cables con una tensión de unos 3V (supuse que aguantarían la tolerancia), salvo masa y alimentación por supuesto, así que al final el inverter se queda con 3 cables distintos según la siguiente imagen:

Cables de conexión al inverter

Alimentación de 19V y 3V

Es fácil conseguir en tiendas un transformador de cualquier marca que nos permita alimentar el portátil que usamos para astrofotografía, tenga la tensión que tenga. En concreto el que yo uso tiene una entrada de 12V (directamente de una batería de coche) y diversas salidas de entre 15V y 22V, así que podría usar la de 19V. Personalmente recomiendo alguno que pueda dar una potencia de 120W, pero depende del portátil que vayamos a conectar.

Adaptador de 12 voltios para portátil

La suerte es que el inverter se alimentaba a la misma tensión en el portátil donante por lo que puedo aprovechar incluso la misma clavija para alimentar la pantalla de flats. De todas formas estaría bien probar a alimentar el inverter directamente con 12V porque nos ahorraríamos llevar este componente si no estuviéramos interesados. En las pruebas finales de este dispositivo a mi me funcionó a la perfección con 12V en vez de los 19V medidos directamente con el portátil en marcha. Referiré no obstante mis explicaciones a los 19V iniciales.

Ahora bien, ¿de donde sacamos los 3V necesarios para los otros cables?, tenemos 2 posibilidades:

1. Usar una pila de botón. El consumo que tendrán esos cables será tan bajo que puede que la pila dure años antes de que deje de funcionar. Se podría usar cualquiera, cuanto más “gorda” más aguante, pero una de las más comunes es una 2032 como la de la imagen:

Pila de botón de 3V

Aquí podemos ver cómo quedaría conectado todo el conjunto con la pila:

Activación por pila de botón

2. Usar un regulador de tensión. Esta opción nos permitirá olvidarnos de la pila y de sustituirla, alimentando todo con la misma fuente de alimentación.
Existen muchos y diversos pero el que buscamos es uno que admita una tensión de entrada de mínimo 19V y una salida constante de 3V. En mi caso he podido conseguir un LM1085 como el de la foto:

Regulador de tensión de 3,3V

Patilla izquierda masa, centro la salida a 3,3V y derecha la entrada de 19V que necesito. Aquí podemos ver como quedaría todo conectado con el regulador:

Prueba con el regulador de tensión

El regulador de tensión LM1085 tiene una gran tolerancia de entrada de hasta 35V y salida constante a siempre a 3,3V. Lo he probado y funciona a la perfección, así que junto al inverter habrá que poner este regulador que por supuesto, cabe perfectamente dentro de la carcasa de la pantalla.

En principio esto sería suficiente, ya tenemos el montaje pensado y probado por lo que podríamos proceder a montarlo. Para hacerlo más cómodo y funcional tengo que ponerle un conector hembra de alimentación donde enchufar la clavija y también se me ha ocurrido poner un LED que se encienda siempre que la fuente esté conectada, de manera que si por un casual el regulador de tensión tiene un problema o no hay conexión a la entrada, lo sabré de inmediato porque el LED permanecerá apagado.

Conexión de los cables y componentes

Para tener claras las conexiones necesarias en base a lo anterior, nada mejor que un esquema electrónico que nos permita comprender cómo funciona y donde va cada uno de los componentes. En este caso se correspondería con lo siguiente:

Esquema eléctrico

La conexión de entrada aquí marcada como “19V” podría corresponder por supuesto con otro voltaje distinto según el caso. El regulador de tensión LM1085 tiene la patilla 1 para masa, la 2 para salida de los 3,3V y la 3 es la entrada de tensión sin filtrar. Podemos ver también el diodo LED que emitirá luz siempre que haya entrada de tensión al regulador (polarizado con una resistencia de 100 Ohms) y el interruptor que permitirá encender o apagar la pantalla según lo necesitemos.

En la práctica queda mucho más feo, pero tenemos todo soldado y preparado para insertarlo en la propia carcasa de la pantalla. Las pruebas de funcionamiento también son un éxito en este caso. Aquí lo vemos:

Conexiones físicas de los componentes

Perfecto, ya tenemos armada toda la parte electrónica.

Paso final. Montar todo el conjunto en la carcasa

Para poder montar los cables y componentes debemos mecanizarla ligeramente, es decir, realizar el hueco para sacar el LED, el interruptor y el conector de entrada. Una simple lima para dar la forma deseada y un pequeño taladro de 3mm (diámetro del LED) dejarán la carcasa preparada en 10 minutos. Aquí vemos los cables y componentes montados junto a la pantalla:

Montaje de todos los componentes en el interior de la carcasa

Lo he pegado con una pistola de barras de pegamento caliente, que le da firmeza y es muy poco probable que pueda soltarse por su manipulación.

Ahora solo nos queda tener cuidado de no pillar los cables al cerrar la carcasa con el marco y lo tendremos todo listo.

Pantalla terminada con su conexión de corriente, interruptor y LED

Vamos a probarlo con todo montado. Una vez lo activo, apagago la luz para ver que el brillo de la pantalla cumple con nuestras espectativas. En esta imagen vemos el contraste perfectamente:

Luz generada por la pantalla de flats

Y por último ¿qué mejor manera de ver su funcionamiento que con un vídeo? pues eso mismo, aquí podrás verlo en marcha.

http://www.youtube.com/watch?v=W4yYrJMKNsM

1. Conecto el cable de alimentación
2. Levanto la pantalla y muestro el LED encendido. Todo funciona según lo esperado.
3. Apago la luz para ver mejor el efecto y activo el interruptor.
4. La pantalla se enciende.
5. Desconecto el interruptor y la pantalla se apaga.
6. Enciendo la luz y se ve el conjunto terminado.

Espero que toda esta información sea útil. Por favor, no olvides comentar si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia para mejorar el tutorial.

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Empecemos por el telescopio. Todos sabemos que nuestro ETX70 tiene un puerto trasero que nos permitirá realizar observaciones con un adaptador que viene de serie, al menos en los que se adquirieron en años anteriores en la famosa cadena de supermercados. Se trataba de un prisma erector, que permitía observar sin girar la imagen. Pues bien ese puerto es precisamente donde vamos a acoplar nuestra cámara réflex gracias a unos adaptadores que veremos a continuación.

El puerto trasero del ETX70

Lo cubre una tapa de plástico que podemos desenroscar. Una vez quitada, nos quedará la rosca (donde estaba la tapa) que es precisamente la que se usará para acoplar nuestro primer adaptador. Veamos una foto:

Puerto trasero del ETX

Los adaptadores

Los que necesitaremos son:

1. Un anillo adaptador denominado T/2 o T-Thread, que permite adaptarlo a nuestra cámara y posee un interior roscado.  Son muy comunes para cualquier marca en tiendas de fotografía especializadas o astronomía, porque se usan tanto para acoplar un telescopio astronómico como uno terrestre para fotografía de paisajes, animales, pájaros, etc. con teleobjetivo.
Este anillo tiene un aspecto similar a este, que corresponde concretamente al que usaremos con un modelo Canon:

Anillo T2 ó T-Thread para Canon EOS

2. Un anillo T con referencia Meade #64ST. También tiene rosca interior y exterior. La interior se acoplará al puerto trasero del ETX y la exterior al anillo T/2 que hemos visto en el punto 1. Veamos un ejemplo:

Anillo adaptador modelo Meade #64ST para ETX

Este elemento tampoco es difícil de conseguir en tiendas de Astronomía, aunque siempre podemos echar mano de alguna tienda on-line en Internet. Con buscar la referencia aquí sugerida será suficiente para encontrar múltiples sitios.

En total, el precio de ambas anillas podría rondar los 40 o 50 Euros, no es muy barato pero no nos quedará más remedio…

Según lo que hemos aprendido, el montaje físico se tiene que hacer en este orden:

1. Enroscar el anillo #64ST sobre el anillo T/2.

Montaje de ambos anillos

2. Montamos el conjunto de ambos anillos sobre el puerto trasero del ETX.

Instalación de los anillos ya roscados sobre el puerto trasero del ETX

3. Adaptamos la cámara como si de un objetivo se tratase.

En este caso, seguramente nos encontraremos con un problema y es que la cámara no quede perfectamente recta con el tubo de nuestro telescopio. Existen dos posibles soluciones para solventarlo:

1. Construir una pequeña anilla de plástico o de goma que permita ajustar el conjunto de anillas en el puerto trasero del ETX, de manera que al montar la cámara quede recta. La anilla, como he comentado, la podemos recortar de cualquier plástico o incluso de cartón. Lo importante es que tenga el grosor adecuado para conseguir esa linealidad de la cámara con el tubo. Debe insertarse entre las anillas T/2+#64ST y el telescopio de esta manera:

Situación de la anilla supletoria en el cuerpo del ETX

Es posible que no lo consigamos a la primera, pero quizá con dos anillas iguales o construidas con distinto material para conseguir otros grosores, nos ayude a dar con la posición deseada. Yo personalmente uso una anilla de goma (por ejemplo, de fontanería) que nos deja ajustar con precisión todo el conjunto ya que permite ligeras deformaciones y distintos aprietes.

2. Modificando los tornillos de apriete del anillo T/2. En los bordes existen 3 tornillos que aflojándolos con un destornillador de relojero, podemos modificar la posición final de todo el conjunto.

Uno de los tres tornillos que debemos manipular para conseguir alinear la cámara

Finalmente, vemos cómo quedaría la cámara si no realizamos alguna de las opciones anteriores:

Acoplamiento de cámara incorrecto

Y la cámara perfectamente posicionada:

Acoplamiento de cámara correcto

Pues esto es todo, espero que los poseedores de un ETX (cualquier modelo) puedan sacar de esta manera mucho más rendimiento a su equipo. Astrocosmos está lleno de ejemplos…

Nota: Agradecimiento a Tercolin (ETXmania), que sugirió la alineación de la cámara mediante los tornillos de la anilla T/2.

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Nota: Este tutorial se ha escrito a título informativo y aunque se ha probado y funciona, declino toda responsabilidad ante una manipulación indebida o equivocación en el esquema.

Ya hemos visto como construir un disparador externo que permite mediante unos interruptores, poder enfocar o disparar la cámara sin tocarla, muy útil desde luego para evitar tomas movidas o realizar disparos sucesivos controlando el tiempo de exposición en modo BULB.
Sin embargo, a la hora de realizar fotografía astronómica sería mucho más cómodo poder programarla para realizar una serie de disparos controlados a un tiempo específico. Para eso sirve un intervalómetro, también denominado secuenciómetro o secuenciador.
Los más comunes son los digitales similares a este:

Intervalómetro

Nos permiten programar el tiempo antes de comenzar a realizar fotos (para que de tiempo a estabilizar el conjunto si fuera necesario) el tiempo de descanso entre foto y foto (para enfriar el chip CMOS), el tiempo de disparo y el número de disparos. Además cuentan con botones para enfoque y disparo manual (incluso sin pilas) y tienen una luz tenue para manipularlo en campo sin perder la adaptación visual. Se alimentan con dos pilas tamaño AAA y ni siquiera tienen interruptor de apagado por lo poco que consumen. Podemos comprarlo en cualquier tienda de fotografía a un precio bastante elevado, sin embargo se pueden conseguir a precios mucho más razonables por Internet y en tiendas Online como Ebay.
Resulta muy cómodo si no precisamos llevar ordenador para realizar las fotografías, sin embargo, para hacer guiado con el telescopio en fotografía de cielo profundo, el ordenador resulta fundamental. En este caso, podemos optar por fabricarnos un cable sencillo, que permita controlar los mismos aspectos del intervalómetro pero desde el ordenador que usaremos para hacer el guiado y el resto de funciones. Esto nos ahorra llevar otro elemento más, sumado a toda la logística que cargamos en nuestras salidas de observación y también dinero, ya que resulta mucho más barato y puedes prepararlo en media hora si cuentas con los componentes necesarios. El software de control también es gratuito.

Componentes

De entre todos los circuitos disponibles en Internet que he podido encontrar creo que este es el más recomendable, principalmente porque aísla la cámara de fotos de cualquier corriente que pueda venir del puerto serie.

La lista no puede ser más sencilla y son componentes comunes que podemos conseguir en cualquier tienda de electrónica, incluso puedes imprimir el listado y llevarlo. Yo lo he fabricado con lo siguiente:

1. Resistencia de 330 Ohms 1/4w (ver ejemplo)
2. Resistencia de 470 Ohms 1/4w (ver ejemplo)
3. Diodo LED 3mm de color rojo (o el color que más te guste) (ver ejemplo)
4. Optoacoplador 4N26 o 4N33 (ver ejemplo)
5. Clavija Jack Stereo 2,5mm (ver ejemplo)
6. 2 metros de cable audio MONO
7. Conector RS-232 9 pines hembra + carcasa (ver ejemplo)
8. (Opcional) placa de ensayo agujereada (la más pequeña que tengan). (ver ejemplo)

Aquí tienes un esquema con el código de colores de las resistencias por si te hiciera falta.

El material que usaremos para construirlo es:

1. Soldador
2. Estaño
3. Dos trocitos de cable fino (para unir el circuito con el conector RS232 a los pines 5 y 7).
4. (Opcional) Una taladradora y broca de 3 ó 4mm.

Construcción

Tenemos la posibilidad de hacerlo sobre una placa de circuito impreso agujereada (como en el punto 8) en la que montar todos los componentes y soldarlos con facilidad, es el método más seguro. Sin embargo, también podemos unir los componentes directamente y soldarlos entre patillas para evitar ahorrarnos este paso, aunque no es lo más recomendable ya que nunca sabes si alguna de las patillas podría tocar con otra o hacer algún corto.

Lo primero que debemos tener en cuenta es el espacio que tenemos dentro de la carcasa del conector RS232 que limitará el tamaño de la placa y que debemos cortar a esa medida. Si la placa es como la del ejemplo, deberás cortarla con 3 agujeros de ancho por 6 de largo. En las fotos de abajo vemos que hay una hilera que no se usa, de modo que podemos prescindir de ella y así ganar algo más de espacio.

A continuación, montamos los componentes en base al siguiente esquema:

Esquema de componentes

Este circuito está algo personalizado, basado en el esquema de la página de Paul Beskeen donde podemos encontrar también otros igualmente válidos.

Los componentes podrían quedar situados de esta manera:

Diseño del circuito por la cara de componentes

Se puede apreciar el conector RS232 y los dos pequeños cables unidos desde el circuito hasta los pines 5 y 7 según el esquema. En el circuito, montadas las dos resistencias, el LED y el optoacoplador. Por el lado derecho sale el cable que tendremos que conectar a la clavija Jack stereo de 2,5mm.

En esta otra imagen tenemos el diseño del circuito por la cara de pistas o soldaduras. Haciendo sencillas uniones con estaño entre los elementos, realizamos las uniones según el esquema.

Diseño del circuito por la cara de pistas

Ahora nos queda la unión de la clavija como hemos comentado antes. En el esquema vemos que hay una unión entre el cable que sale de la patilla 4 que sale del optoacoplador a la patilla central de la clavija Jack.

Detalle de unión en el esquema

Esta unión no es imprescindible, pero permite activar la cámara cuando está en ahorro de energía. Si no la hacemos, aunque el programa envíe la orden de disparo, no se activará. En realidad, el cable central es para realizar el enfoque antes de realizar una foto, función no imprescindible si lo que vamos a realizar es fotografía a foco primario (sin objetivo). En mi caso, yo he realizado la unión para no estar pendiente de tocar la cámara antes de comenzar la serie de fotografías automáticas.

Puede realizarse directamente uniendo las dos patillas centrales de la clavija, según esta imagen:

Puente de unión en la clavija jack de 2,5mm

Para finalizar, montamos todo el conjunto en la carcasa del conector serie:

Montaje en la carcasa del conector RS232

Para evitar que el cable tire directamente del circuito y evitar roturas, le damos una vuelta en la presilla de seguridad que viene con la carcasa según la imagen anterior.
En la carcasa que cubre el conjunto, practicamos un taladro de unos 4mm para dejar pasar el LED y ver el estado en que se encuentra el proceso, esto es, con LED encendido la cámara está realizando fotografía y LED apagado, cámara en espera.

El conjunto final ya montado quedaría así:

Conjunto final ya montado

Con un cable de 2 metros suficientemente largo para llegar desde el ordenador a la cámara.

Ordenador portátil sin puerto serie

Lo normal es que los ordenadores portátiles actuales no lleven puerto serie y únicamente incorporen varios puertos USB. Afortunadamente el problema tiene fácil solución y existen conversores que funcionan perfectamente.

Adaptador de USB a puerto RS232

Tan solo debemos averiguar qué puerto COM asignan a nuestro sistema y configurar el software para que actúe sobre él. El precio puede variar según la marca pero suelen oscilar entre 10 y 20 Euros en tiendas de informática.

El software

Como programa sencillísimo y que funciona perfectamente he elegido el DSLR Shutter de Stark Labs, de los mismos autores que el popular programa PHD-Guiding, que además es gratuito.

DSLR Shutter de Stark Labs

Cuando arranca le indicamos el puerto a través del cual controlaremos la cámara (algún puerto COM) y después configuramos los controles:

1. #Exposures: Número de fotos que queremos hacer
2. Duration: Tiempo (en segundos) que queremos que dure la foto
3. Sequence start: Tiempo de espera antes de comenzar la serie de fotos
4. Before frame: Tiempo de espera antes de comenzar la siguiente foto (perfecto para dar tiempo a enfriar el CCD/CMOS y posicionar el espejo)
5. After frame: Tiempo de espera después de realizar la última foto (tiempo para grabar la imagen en la memoria)

Por ultimo contamos con dos botones, uno para iniciar el proceso y otro para detenerlo. Debajo vemos los tiempos de duración e intervalos. Disponible para Windows y Macintosh.

Otro programa que también funciona bien y quizá sea algo más completo es el DSLR Timer de Facinating Sky. También es gratuito y funciona perfectamente, además guarda la configuración del puerto para no tener que volver a definirlo en el futuro o en cada arranque. Funciona en XP o Vista con .NET 2.0.

Finalmente solo nos queda conectar el cable a la cámara, el puerto serie al ordenador o al adaptador y realizar alguna prueba para verificar su funcionamiento.

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A pesar de lo que puedan parecer las siguientes fotografías, el diseño final de la cuña resulta muy efectivo, cómodo, rápido y también entre otras cosas, plegable para poder llevarla cómodamente a cualquier sitio. Su apariencia podría resultar poco robusta, pero los materiales usados para su construcción en base al ETX70 son suficientemente fuertes y lo demuestran las fotografías realizadas que puedes ver en la galería obtenida con este telescopio y esta cuña ecuatorial. Además, con todos los materiales necesarios, la construcción no debería llevar más de 4 horas (sin adornos), lista para probar, puede que incluso menos, ya que yo tuve que investigarlo y aquí ya está todo explicado.

>Lista de componentes necesarios

- 1 Madera de contrachapado o similar de 12mm de grosor. Medida 17cm de ancho x 33,5cm de largo. Se puede cortar una mayor si fuera necesario.
- 6 Tuercas de palomilla o mariposa. 2 de 6mm y 4 de 5mm de diámetro interior.
- 4 tornillos para fijar en los laterales de la madera. Medidas 45 mm de largo (aprox., incluida la cabeza) x 5mm diámetro exterior. La cabeza no importa, ya que hay que serrarla.
- 2 tornillos para fijar la cuña al trípode. Medidas 44 mm de largo x 6mm de diámetro exterior. La cabeza debe medir un máximo de 11mm.
- 8 tornillos de rosca madera. La medida depende del grosor de la madera. Si es de 12 mm, lógicamente menos de esa medida para no atravesarla.
- 2 tuercas atublocantes o autofrenante de 6mm de diámetro interior. Estas se acoplarán en los dos tornillos que sujetan la cuña al trípode y mejorarán la fijación.
- 2 bisagras de 40x25mm. Nos servirán para plegar/doblar la cuña en el ángulo deseado.
- 1 trozo de perfil de aluminio. Medidas 39cm de largo y 22cm de ancho. Estos perfiles se usan para embellecer los cantos de los muebles y los hay de muchos tipos, pero yo me he decantado por el que podréis ver durante la explicación.

Estos materiales (menos la madera) pueden conseguirse en cualquier ferretería sin ningún problema y no creo que superen los 2 o 3 Euros.
Como comentaba, la madera que yo he usado es de unos cajones antiguos, no la del frente si no la de los laterales que contienen las guías metálicas para abrir y cerrar con comodidad. Sin embargo, podría valer cualquier otra, incluso algo más gruesa, pero así aumentamos el peso. Además, esas maderas suelen venir ya forradas con un plástico (en mi caso blanco) que le confiere resistencia.

También he tenido que usar las siguientes herramientas. No quiere decir que sean obligatorias.

- Taladradora y juego de brocas.
- Sierra de metal y de madera (posible sierra de calar con ambas hojas).
- Lima pequeña plana y otra redonda.
- Regla y escuadra.
- Herramientas varias (destornillador, alicate…).
- Quizá alguna más que ahora no recuerdo pero quizá se nombren posteriormente.

Comenzamos…

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Descarga aquí el planisferio para…

Hemisferio Norte: Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.
Hemisferio Sur: Note: There is a file embedded within this post, please visit this post to download the file.

¿Como preparar el planisferio?

Puedes imprimirlo en el tamaño que quieras, desde A3 hasta A5, sin embargo, quizá el de A4 es el que tiene una mejor relación, es decir, que se lee suficientemente bien y además es relativamente transportable.
Además, es conveniente imprimirlo en un papel grueso superior a 150 gramos/m2 para que tenga suficiente rigidez y no se doble y estropee muy rápido, aunque si quieres hacer pruebas puedes imprimirlo en un papel normal.

Deberías tener dos hojas distintas, una como esta:

Planisferio hoja 1

y otra como esta:

Planisferio hoja 2

HOJA 1

Esta hoja la preparamos en dos pasos:

1. Recortar siguiendo el trazado de la línea exterior con unas tijeras.

2. Recortar la ventana de horizonte, a través de la que veremos las estrellas de la hoja 2.

Una vez realizado, nos quedaría así (fondo gris, zona recortada):

Planisferio hoja 1 recortado

HOJA 2

En esta hoja hay dos piezas, el círculo de horas más el mapa con las estrellas y una base. Es esta:

Base inferior

Deberemos recortar ambas piezas siguiendo el trazado de las líneas exteriores.

Montaje y funcionamiento

Después de las operaciones anteriores, nos quedarán 3 piezas. :

Distintas piezas del planisferio

La pieza 1, la doblamos por la línea de puntos, la pieza 3 la situamos dentro del pliegue, apoyada sobre el margen inferior y la pieza 2 la apoyamos sobre esta, de manera que pueda rotar sin desplazarse. En la siguiente imagen vemos el montaje de las 3 piezas, siendo la pieza 1 de color azul, la pieza 2 amarillo y la pieza 3 en magenta. Esta pieza 3 de color magenta, lo ideal es pegarla con pegamento a la pieza 1 azul, tanto por delante como por detrás, así obtendrás un planisferio mucho más firme.

Planisferio esquema 3D

Una vez tenemos todo unido, haremos un leve agujero en el centro de la estrella polar (marcado con una cruz) y también en la pieza 1 por la parte posterior, marcado igualmente con una cruz entre los nombres de las constelaciones. Ahora hacemos pasar un pin, un trozo de alambre fino, etc, de manera que pueda rotar libremente.

¿Como funciona?

Es muy sencillo, fíjate que el círculo va marcado con los meses y días del año. Haz coincidir la fecha actual con la hora de tu reloj (o cualquiera que necesites consultar) y tendrás en la ventana central las estrellas que podrás ver en ese momento. En la siguiente imagen verás un ejemplo, donde está puesto el 15 de diciembre a las 12 de la noche (cero horas).

Hora y mes en el planisferio

El planisferio además tiene otros datos muy útiles. La ventana central donde verás las estrellas tiene marcados los horizontes norte, sur, este y oeste para que sepas guiarte. Si no lo tienes claro, usa una brújula para encontrar los puntos cardinales. Debajo de la ventana, podrás ver los signos zodiacales así como otros símbolos de objetos.

Por la parte trasera tienes el nombre general de todas las constelaciones y también su abreviatura, un dato muy útil sin duda. Aquí podemos verlo preparado para funcionar.

Planisferio terminado

Eso es todo, solo te queda disfrutar del planisferio en tus salidas de observación.

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Sin entrar mucho en detalles teóricos, construir una montura Dobson es una tarea relativamente sencilla, aunque yo me lo he tomado con calma en el diseño para tener una montura que no solo me permita montar y desmontar rápido, sino disfrutar de la sesión, con movimientos ligeros y precisos, además de otros detalles que contribuirán a la comodidad de la sesión de observación. Todos estos detalles los iré contando a medida que veamos las fotografías y os explique el procedimiento que he seguido.

En primer lugar, aunque en Internet puedes encontrar referencias a diferentes construcciones y diseños, preferí hacer el mío propio debido a que no hay detalles finos de como realizarlo. Así que el reto era no solo construirla en base a lo que puedes ver y leer, sino diseñarla desde cero. Además, podría decirse que es una montura reciclada, ya que el 99% de los materiales utilizados los he podido conseguir de una u otra forma, sin gastar dinero.

La montura consta de 9 piezas distintas, realizadas en madera. Yo he usado aglomerado de 19mm de grosor de color blanco, que confiere firmeza y seguridad en las distintas uniones, aunque la desventaja es el peso final de todo el conjunto, que si bien no es excesivo, quizá con el uso de maderas más ligeras también serviría evitando esta pequeña desventaja. Al final daré más detalles.

Las 9 piezas que he señalado antes son los dos soportes laterales que sostendrán el telescopio (1 y 2), cuatro cuadrados de madera que sostendrán el tubo (4 a 7), una madera trasera para sujetar los soportes laterales (3), una base giratoria (8) y por último, la base que sostendrá todo con las patas adecuadas (9). En la siguiente fotografía podemos adelantar todas las piezas en conjunto, imagen que saqué una vez estaban cortadas y nos facilitará entender la anterior explicación.

Partes numeradas de la montura

Medidas

Las siguientes medidas se han pensado de acuerdo con el tubo que queremos acoplar en la montura Dobson. En este caso se trata de un Newton de 6″, es decir, 152mm de apertura y 762mm de longitud focal. Para acoplar otros tubos distintos habría que extrapolar las medidas en base a las nuevas dimensiones. Las únicas medidas que podrían suponer una duda razonable serían las de la base (pieza 8 y 9). Como norma podríamos decir que debería ser 2,5 veces mayor (su diámetro) que el diámetro del tubo. Así, si tenemos un tubo de 200mm la base debería medir 500mm. En mi caso, como he realizado formas un tanto peculiares no se cumple, pero si hubiera sido extricto, debería haber realizado un círculo de 38 centímetros.

Entrando en materia, las medidas de las piezas en bruto son las siguientes (ancho x alto, en centímetros). Se ha tenido en cuenta el grosor de la madera (1,9mm) para que una vez ensambladas ocupen lo que realmente buscamos. Los detalles como las curvas y rebajes son propuestas personales que si bien no son necesarias a priori, pueden resultar útiles como explicaré más adelante.

Piezas 1 y 2. 25 x 60.

Pieza 3. 23 x 45.

Piezas 4 y 5. 22,1 x 20.

Piezas 6 y 7. 18,3 x 20.

Pieza 8. 40 cm de diámetro.

Pieza 9. 50 cm de diámetro.

Realización de las distintas piezas

Pues bien, vamos a cortar. Preparamos el material de bricolaje y manos a la obra:

Detalle de la tabla sobre la que se están realizando los cortes según las medidas anteriores.

En primer lugar me he decidido por las bases. Una montura Dobson habitual tiene dos círculos en su base, uno de ellos será el fijo que sostendrá todo el conjunto y otro será móvil para poder girar la montura libremente sobre su eje. La verdad es que inicialmente lo iba a hacer así, pero después se me ocurrió que sería mejor dejar unos pequeños salientes para montar ahí unas patas, que mediante tornillos permitan elevar unos 10 centímetros como máximo toda la montura con respecto al suelo. No es mucho, pero puede salvar cierto desnivel para lograr así mayor estabilidad. De esta manera, he tenido que dibujar el círculo de 50 cm y en su interior el círculo de 40 cm. Las patas deben ir separadas 120º, así que unos pequeños cálculos me dan la posición exacta de todos los puntos.

En la siguiente imagen vemos todo el dibujo sobre la madera:

Diseño de la base preparada para el corte.

Y ahora, una vez cortado:

Base cortada con los salientes para las patas.

Sobre esos salientes se fijarán las patas mediante el sistema que había comentado y que podemos verlo a continuación. Se trata de una anilla de un grosor considerable sobre la que se ha soldado una tuerca. Las patas (de goma) tienen una altura de unos 10 centímetros y su eje va roscado.  Así, podemos enroscar o desenroscarlas lo que estimemos oportuno para elevar o bajar la montura esa distancia.

Situación de las tuercas para sujeción de las patas en la base.

Al final esas anillas las pintaré también de blanco para mejorar la estética del conjunto, pero por el momento continuemos con el proyecto.
Hay que señalar nuevamente que la realización de este diseño es exclusivo y que lo normal es que tanto la base móvil como la fija sean del mismo diámetro y las patas se sitúen en la parte inferior, separadas también 120º. Lo digo únicamente para facilitar la labor a aquellos usuarios que no quieran complicarse.

Para terminar con la base,  le hemos hecho un taladro central más grueso para pasar un pequeño tubo que evitará el roce del eje con la madera, le hemos fijado las anillas roscadas y le hemos puesto las patas de las que vemos por esta parte el tornillo (largo) que atraviesa.

Base inferior con las patas y los soportes de teflón a 120 grados.

Ahí podemos ver unas pequeñas bases de teflón para que posteriormente, la base circular pueda girar con cierta soltura sobre la base fija, aunque este método lo descarté como ya veremos para incluir un sistema más sofisticado. No iba mal del todo, pero no terminaba de gustarme aunque viene bien para evitar complicaciones.
Ahora vemos la parte inferior, con las patas de goma roscadas completamente.

Vista inferior y situación de las patas.

Ya hemos terminado con la base fija, ahora cortamos la base giratoria a la que también le hemos hecho un taladro central para insertar un pequeño tubo y nuevamente, evitar el roce del eje con la madera.

Disco dentral de rotación. Instalación del eje central.

También se ven dibujadas las líneas paralelas a la distancia adecuada, que ayudarán para fijar posteriormente los laterales y la pieza trasera. Ya tenemos las bases, ahora vamos a liarnos con los laterales.

Los laterales son dos rectángulos cortados exactamente igual con la misma medida, es decir, en mi caso 25×60. En la parte superior le he seccionado una parte con forma de semicírculo de 9cm de diámetro y que servirá para apoyar el tubo giratorio para el eje de Altitud, ya lo veremos.

Corte de los soportes laterales.

Otros detalles son el pequeño corte de la parte inferior que en la imagen anterior queda en la derecha. Eso fue un apaño para evitar empezar desde el principio porque dejé las bases más pequeñas y al ensamblar todo el conjunto, los laterales y el soporte delantero quedaban fuera de la base. Realizando ese corte la madera físicamente se sale, pero queda estéticamente correcto y puede fijarse sin problemas. Además, para darle un toque de diseño, he realizado un corte en la parte superior izquierda, casi todo el margen para evitar la forma rectangular.

Al final, aunque no se refleja en la imagen anterior, también hice un corte en la parte central de la madera para facilitar su transporte  y aligerar el conjunto.

Ahora procedemos a cortar la pieza frontal (número 3) que soportará ambos laterales. Es también rectangular aunque con los cortes que puedes ver en la imagen. En la parte superior se ha rebajado un poco (semicírculo) para que el tubo del telescopio no toque en plano cuando esté en su posición más baja y además le he quitado un círculo en la parte central para aligerar nuevamente y poder coger la montura por esa zona en caso necesario. Una vez fijada esta pieza y los laterales (con tornillos de rosca madera), el aspecto es el siguiente:

Proceso de montaje de los soportes laterales y trasero.

Finalmente acoplamos esas tres piezas a la base:

Unión final de los soportes laterales, delantero y base giratoria.

Nueva vista del conjunto de piezas laterales, delantera y giratoria.

Con esto finalizamos los cortes de la madera y la unión de prácticamente todas las piezas. Para unir todo el conjunto de las fotos anteriores con la base fija que tiene las patas, solo tenemos que pasar un tornillo largo por los agujeros centrales a modo de eje y fijarlo con una tuerca sin apretarla demasiado para conseguir un giro suave y sin demasiada resistencia. Sin embargo, como comentaba no lo encontré muy cómodo de modo que me planteé algún otro método que facilitara el giro.

Ruedas en la base fija

Después de dar muchas vueltas y barajar algunas posibilidades, me aventuré a modificar la base fija, no sin ciertos riesgos puesto que había que taladrar y realizar algunos agujeros. La idea era poner unas ruedas pequeñas a la base fija sobre las que rodaría la base móvil. Si funcionase, el dicho de “va sobre ruedas” debería ponerse de manifiesto y ciertamente, así fue.

El material usado fueron unas ruedas de plástico y en su eje un tornillo sobre el que girar. Dicho tornillo entraría por el canto de la madera para poder sujetarlas y además, unos pequeños muelles a ambos lados de la rueda harían que no se pegasen y rozaran con los bordes. Leido así suena complicado pero en fotografía lo veremos perfectamente.

Lo primero es realizar unos agujeros en la madera tal y como se ve en esta imagen:

Zona taladrada donde se alojarán las pequeñas ruedas de plástico.

Lógicamente, hay que situarlos bien, a una distancia prudencial del borde y siempre a 120º. Una vez realizados, tenemos que hacer un taladro fino en el canto, lo justo para que pase el tornillo que servirá de eje para las ruedas. En la siguiente imagen vemos un detalle del taladro en el canto, con el tornillo (de unos 6 cm) insertado:

Detalle de uno de los tornillos insertado en el canto de la base fija.

Dicho tornillo sujeta a la rueda por el centro para hacerla girar, además vemos la altura que sube la rueda, apenas unos milímetros que dejarán bastante próximas ambas bases. Aquí vemos el detalle por la parte superior:

Detalle de la rueda ubicada en su sitio, con los muelles que la situan forzosamente en la parte central.

Como comento en la imagen, los muelles sujetan a la rueda por ambos lados y esa presión la deja forzosamente en el centro del agujero (con cierta holgura para suavizar el arranque del giro) y así evitamos que roce mientras lo movemos.
Una vez hemos situado todas las ruedas, el aspecto de la base fija es el siguiente:

Situación de las pequeñas ruedas en su conjunto.

Montaje de la caja que sujetará el telescopio

Finalmente nos queda unir el cuadrado que fijará el tubo en su interior, es decir, unir las piezas 4 a 7 para conseguir la caja, abierta por ambos extremos, que alojará el telescopio. En Internet se puede ver que esta caja está cerrada y el tubo habría que meterlo por uno de sus extremos pero el tubo que tengo tiene un par de anillas en la parte superior e inferior más gruesas que sobrepasan el diámetro de la caja. Por lo tanto, para además facilitar el montaje, he decidido poner un par de bisagras en una de estas maderas a modo de puerta y unos cierres por presión que la dejarán fija cuando el tubo esté montado.

Detalle de los cierres y bisagras.

Puerta del marco abierta y detalle de los corchos.

En el interior como puedes ver en la imagen anterior he situado unos corchos de porexpan cortados a tal efecto para que una vez la puerta quede cerrada hagan presión suficiente sobre el tubo para que quede fijo y no se mueva en cualquier posición. Si no las pusiera, lógicamente el tubo resbalaría por el interior del marco y se caería, así que este detalle es importante. Cuidado también con el corcho porque es posible que se deforme con el tiempo y el tubo no se quede sujeto. Sería conveniente encontrar algunos que tuvieran un cierto índice de recuperación y no se deformaran fácilmente, algo así como las esponjas de baño que a pesar de que las presionamos recuperan siempre su forma anterior.

Para que la caja apoye en la montura, lo típico es montar unos círculos de plástico que bien podrían servir tapas de PVC de las que se usan en fontanería, ese material tan socorrido en estos casos. Sin embargo, he preferido usar unos tubos de aluminio. Estos tubos son relativamente fáciles de conseguir porque el 99% de las máquinas fotocopiadoras los tienen. Se trata del tambor de imagen que lógicamente hay que sustituir cada cierto tiempo y podemos conseguirlos con relativa facilidad (los hay de diferentes diámetros). El aspecto es el siguiente:

Tambor de fotocopiadora

De este tambor cortamos con una sierra de metal dos cilindros del mismo tamaño. Yo los he cortado de 2,5 cm de anchura. Si te fijas en la imagen anterior, todos los tambores tienen dos tapas laterales que pueden desmontarse y acoplarse finalmente a los pequeños cilindros que hemos cortado. De esta forma, podemos hacer unos agujeros en dichas tapas y fijarlo todo en los laterales de la caja de madera.
Insisto en que cualquier cilindro podría valer, incluso cortar unos círculos de madera y fijarlos a la caja, pero es preferible que no sean rugosos para que el roce con los soportes laterales sea el menor posible. Usando tubos de aluminio, le confieren resistencia, poco peso y nos aseguramos que su superficie sea uniforme y con un coeficiente de rozamiento muy bajo.

Cilindro de aluminio sujeto al marco o caja.

Dependiendo del diámetro del tubo, deberíamos pensar cómo cortar los soportes laterales. En mi caso, el tubo tenía 8 cm de diámetro y para que pueda encajar y girar correctamente he realizado los cortes en semicírculo de 9 cm de diámetro porque se fijarán también dos piezas de teflón en cada lado para facilitar el giro y evitar al mínimo el rozamiento. En la siguiente imagen vemos el detalle del semicírculo con las piezas de teflón ya ubicadas.

Parte lateral de la montura, con detalle del semicírculo y las piezas de teflón.

La tercera pieza de teflón que vemos de frente, permitirá mantener la caja siempre centrada y así evitar roces entre la caja y los laterales. Lo bonito hubiera sido encontrarlas en blanco, pero no las encontré.

Otra de las modificaciones personales que he realizado la de sujetar la caja completa con unos muelles al cuerpo de la montura, de esta manera me aseguro que quede firmemente ajustada y evita que por un descuido el tubo pueda caerse. Por supuesto no es 100% eficaz para esto último, pero es mejor que nada.

Detalle del muelle que sujeta la caja a la montura.

Para conseguirlo, he realizado un taladro en la caja de madera para pasar un tornillo largo. Ese tornillo se sujeta con una tuerca para fijarlo y nos permite enganchar el muelle tal y como vemos en la imagen anterior. En la montura podemos también ver que he instalado un pequeño saliente para tensarlo y que haga suficiente fuerza.

Muelle de tensión y soporte de oculares

En la mayoría de monturas hay siempre algún soporte para dejar oculares mientras observamos. Pues bien, con una simple chapa de metal doblada en 90 grados podemos realizar unos agujeros del tamaño preciso. En mi caso he usado una taladradora vertical para poco a poco ir definiendo el agujero y finalmente, con una lima de metal dejarlo lo más perfecto posible. Aquí vemos un ejemplo de lo que me refiero:

Uno de los soportes para oculares.

Poco a poco y con paciencia se consigue que los agujeros queden bien definidos para conseguir esto:

Ocular sobre el soporte.

Una vez pintado de blanco para dejarlo bien elegante, me pongo a darle vueltas a la ubicación en la montura. Finalmente pensé que para evitar que puedan doblarse o que molesten durante el transporte, decidí situarlas en la zona interior. Quizá a priori para dejarlos, podamos pensar que sea algo incómodo pero en las pruebas no me lo ha parecido, podemos meter la mano por cualquier apertura, ya sea lateral, trasera o frontal. Veamos una imagen en detalle:

Detalle de los soportes para oculares.

Además, en la imagen anterior ya podemos apreciar el muelle tensor para el tubo de imagen del que hablaremos después. Y ahora, vemos en detalle el soporte y el ocular situado en él.

Detalle del ocular en su soporte.

Cuando situamos el telescopio sobre la montura, aunque pretendamos nivelarlo en posición horizontal, en la mayoría de las ocasiones podremos distintos oculares y el peso se distribuirá de distinta manera. Como casi siempre vamos a observar por encima del horizonte, al elevar el tubo en altura se desequilibrará y tenderá a bajar o al contrario, tender a su posición vertical. Como así es imposible observar, hay que sujetar el tubo con algo y la mejor manera es un muelle que haga cierta tensión cuando el telescopio se encuentre en las posiciones mas críticas. El mecanismo es muy sencillo, necesitaremos un muelle (su fuerza dependerá del telescopio, el peso…) y una pequeña polea que cambie el sentido de un cable de acero (aunque podría ser una cuerda). Tanto el muelle y el cable se sujetará por un lado a la montura y por otro a la caja o marco que sujeta al tubo. A media que vamos moviendo el telescopio el muelle variará su tensión compensando la diferencia de pesos manteniendo el equilibrio de forma constante. Yo tuve que probar con varios muelles hasta que di con uno que cumplía exactamente con esas premisas.

Cable de tensión que permite un movimiento suave.

Para aclarar un poco el movimiento y su función, la mejor manera es verlo en funcionamiento con este vídeo (500 Kbytes. Es necesario el plug-in de Quicktime).

Una vez tenemos todo listo, podemos ver el conjunto completo con el telescopio en varias imágenes.

Fotografía del conjunto completo 1

Fotografía del conjunto completo 2

Fotografía del conjunto completo 3

Detalles finales

Aunque ya se han visto la mayoría en las fotografías, hay algunas cosas que mejoran la estética o incluso el movimiento. En primer lugar seguro que nos hemos fijado en el “pomo verde” de la base giratoria.

Detalle de la montura completamente ensamblada.

En vez de una tuerca que queda algo rústico, puedes usar un pomo, tirador o similar y acoplarle (a presión) una tuerca de la medida del tornillo que sirve de eje, así queda algo más curioso.
Desde la perspectiva de la foto anterior, podemos ver las piezas de teflón fijadas sobre los laterales para evitar, como ya he comentado, que la caja o  marco central roce sobre ellos.
También puedes ver una pequeña porción de porexpan fijada sobre la vertical del soporte frontal, encima del círculo. Sirve para que cuando el telescopio esté vertical no toque con la madera y termite por marcarse tanto el tubo como la montura.
Para cubrir todos los tornillos y que no se vean, he puesto unas tapas especiales de color blanco disponibles en cualquier ferretería o centro de bricolaje y así mejoran estéticamente el conjunto.
Otro detalle que no he comentado pero quizá hayas visto en algunas fotos, son la sustitución de los cilindros centrales que unen las bases (fija y giratoria) por unos rodamientos, que han mejorado la suavidad del giro.
Además de todo lo anterior aunque no lo he comentado, todas las maderas tienen sus cantos pintados y debidamente protegidos. Primeramente con un par de capas de protector antihumedad porque todos sabemos que durante las noches de observación, puede resultar muy molesto y en el caso de la madera más porque puede estropearla. Después otras dos capas de pintura blanca resistente a intemperie. Se han pintado todos los agujeros y recovecos con el fin de protegerla al máximo.

Y ya hemos terminado nuestra flamante montura Dobson para disfrutar noches enteras de observación, cómodamente sentados en nuestra silla y enganchados al Universo, pudiendo observar en cualquier dirección en cuestión de segundos y sin tener que llevar baterías. Desde luego para disfrutar de la observación y aprender, este tipo de monturas son la mejor opción.

Más información y agradecimientos

Agradecimientos los colegas que me han dado ideas y a todas las páginas de Internet y sus autores que tuvieron la iniciativa de colgar también sus experiencias y que me han servido para poder desarrollar las mías propias. En concreto, he consultado estas páginas:

http://www.scopem...et/dobson/dobson.htm (en la que me he basado fundamentalmente)
http://home.earthli...b-mount-bearings.htm
http://www.cielosur...eles-romangarcia.php

http://www.asocia...light=montura+dowson

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Aunque son muy cómodas y muy útiles cuando tienes las manos ocupadas ya que se coloca en la frente con una tira elástica, para mi gusto (y el de mucha gente) el LED rojo brilla demasiado en la oscuridad y molesta  o deslumbra cuando ya tienes la vista adaptada. Veamos como realizar una sencilla modificación y un “tunning” a este modelo, para adecuarlo mejor a las necesidades del astrónomo aficionado en sus salidas de observación.

Nota: aunque la marca comentada es bastante conocida, existen tiendas o centros comerciales donde se pueden adquirir “clones” de este modelo por un precio que puede llegar al 60 o 70% más barato con el mismo diseño y características.

Bajar la intensidad del LED rojo

La idea es bajar la intensidad del LED rojo y mantener la intensidad de los dos LED blancos, muy útiles también al comienzo y final de la noche, durante el montaje y desmontaje del telescopio y al recoger todo el material.

Si abrimos la linterna quitando los tornillos que tenemos en la parte posterior como se ve en la imagen anterior, accedemos al interior donde vemos el circuito y los cables de alimentación que vienen de las pilas.

Ya por dentro, vemos que hay algunos añadidos que explicaré después, pero básicamente vemos que 3 resistencias que protegen los 3 LED y un comnutador deslizante. Este conmutador permite encender la luz roja central o las dos luces blancas; situado en el centro, la linterna se apaga.

Si nuestra intención es la de disminuir la intensidad de la luz roja para evitar molestar al resto de observadores, podemos conseguirlo sustituyendo la resistencia original por una resistencia mayor, con el fin de que la intensidad final que circula por el LED sea menor. En la imagen anterior vemos 3 resistencias, la derecha y la central controlan los dos LED blancos y la que tenemos a la izquierda del conmutador (ligeramente tapada) es la que controla el LED rojo. En mi caso las resistencias tienen estos valores:

Derecha: 22 Ohm (rojo, rojo, negro)
Centro: 22 Ohm (rojo, rojo, negro)
Izquierda: 1800 Ohm (marrón, gris, rojo)

El valor de 1800 Ohm permite que el LED central brille poco, pero lo suficiente para ver en total oscuridad con la los ojos adaptados. Es muy útil para leer los mapas estelares o tomar notas en el cuaderno de campo.

3 focos de luz distintos

La realización de lo anterior está bien pero se echa de menos una luz roja algo más potente en determinadas situaciones, ya que no siempre tendremos que leer a corta distancia y necesitamos una mayor intensidad. Se me ocurre por ejemplo si se cae algo al suelo para buscarlo o al manipular la montura, telescopio y oculares.

Para solventar el problema y dado que la linterna tiene 3 LED distintos, he sustituido uno de los blancos por uno rojo (comprado en tienda de electrónica) pero sin cambiar su resistencia original, así que tengo la máxima intensidad de luz.

Ahora se plantea otro problema y es que este LED rojo de “alta intensidad” se encenderá a la vez que el LED blanco, cosa que hay que evitar. ¿La solución? un pequeño interruptor que permita apagar o encender ese LED blanco de forma independiente cuando lo necesite.

Aquí ya entra un poco la inventiva de cada uno. En mi caso, con la punta del soldador hice una pequeña incisión en la parte superior derecha (vista de frente) para insertar a presión el pequeño interruptor (que también compré en una tienda de electrónica).

Por la parte de dentro, únicamente hay que desoldar una de las patillas del diodo LED blanco e insertar en serie ese pequeño interruptor.

En la imagen puede verse un cable fino azul y otro negro (al fondo) que hacen precisamente eso, intercalar el interruptor y evitar que el LED blanco se encienda salvo que lo activemos.
El único inconveniente es que cuando el LED blanco estuviera encendido, también lo estaría el rojo de “alta intensidad”, no teniendo cometido alguno salvo gastar pilas. Entonces, lo mejor es que se apague el LED rojo cuando se encienda el LED blanco, ¿cómo?, muy fácil. Veámoslo.

Dado que el pequeño interrutor tiene 3 posiciones, se puede conseguir que cuando esté activo el LED rojo el blanco esté apagado y viceversa. En la imagen anterior podemos ver que, siendo la resistencia de la derecha la que controla el LED rojo, he levantado una de sus patillas y la he unido directamente con el otro extremo del pequeño interruptor a través del cable azul. De esta forma, ya solo puede estar encendido uno de los dos. ¡Y listo!

En resumen, con esto conseguimos:

- Una luz roja de baja intensidad para evitar deslumbrar y que permita leer o tomar notas con comodidad, una vez que tenemos nuestra vista adaptada a la oscuridad.

- Una luz roja de alta intensidad con la que realizar otras actividades que requieran una iluminación mayor, como manejar la montura, telescopio, oculares, buscar objetos, etc.

- Una luz blanca de alta intensidad muy útil para el momento del montaje (entrando la noche) y el desmontaje a última hora, cuando hay que recoger.

- Por último y no menos importante, solventar ese problema tan común que es encender la luz blanca en el momento más inoportuno durante la noche, ya que al deslizar el conmutador central original es fácil pasarse. Si mantenemos desconectado el pequeño interruptor, lo más que puede pasar es que se encienda la luz roja más intensa, pero que nunca llegará a ser tan desastrosa como una luz blanca encendida en el sitio y lugar más inoportuno.

Por último, veamos la linterna en funcionamiento.

Luz roja de baja intensidad

Luz roja de alta intensidad

Luz blanca encendida gracias a la activación del pequeño interruptor. La luz roja está apagada.

Exceso de brillo puntual

También es sabido que estos LEDs tienden a iluminar con un foco muy concreto y direccional. Si apuntamos directamente a los ojos aunque sea sin querer, puede hacernos perder la adaptación a la oscuridad. Para evitar este problema, debemos difuminar la luz y una de las mejores formas de hacerlo es insertando un trozo de “papel cebolla” o “papel vegetal” que son semitransparentes y facilitan la dispersión de la luz de forma uniforme.

Aquí termino con el procedimiento de modificación y mejora de esta popular linterna. Si tu has desarrollado algún que otro montaje o alguna que otra idea, no dudes en escribirme y la publicamos.

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