3 noviembre 2007, admin @ 13:50 - 82.118 views

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Para la conexión de la SPC900 a ordenadores actuales que no disponen de puertos paralelo y serie, la única posibilidad es la de conectarlos a puertos USB. Nuestra intención es poder controlar el tiempo de exposición desde aplicaciones populares que únicamente tienen soporte para puerto serie.

Después de revisar gran cantidad de páginas y sitios web, consultar en foros de ayuda, etc., finalmente he encontrado la solución y lo mejor de todo es que funciona sin problemas.


Para empezar cometí el error de ir por el camino fácil, no hubiera tenido más que buscar un poco por Internet para llegar a la conclusión de que un convertidor paralelo USB NO sirve para nuestra conexión.

Conversor USB a puerto paralelo

Este tipo de conversores únicamente hablan protocolos de impresoras (permiten también incorporar escáners y en general dispositivos hardware con puerto paralelo) , y así me lo hicieron saber desde el fabricante directamente cuando me puse en contacto con ellos intentando que me dieran alguna solución. La respuesta textual fue la siguiente:
Unfortunalety that isn’t possible. This cable only support the protocols for printers.
Así que nada, ahí lo tengo guardadito en el armario.

Otra posibilidad comercial es la que se comenta en páginas como la de Astrosnap, que hacen referencia a adaptadores de PCMCIA a puerto paralelo.

Conversor PCMCIA a puerto paralelo

Esta opción parece válida ya que he visto comentarios que así lo aseguran, sin embargo su precio de aproximadamente 60 Euros no me convencía demasiado, así que lo descarté.
Ahora empezaba la “odisea”, no quedaba más remedio que buscar e intentar construirlo.

En la página de K3CCDTools existe un famoso esquema (mucha gente hace referencia al mismo) que podría servirnos perfectamente, sin embargo, confunde un poco porque habla de incorporporar un interruptor. Está basado igualmente en otro esquema publicado en la página de Steve Chambers y que podemos ver aquí.

Diagrama disponible en la página del programa K3CCDTools

Lo que parece es que su uso está orientado a modificaciones que no efectúan un cambio automático entre modo normal y de larga exposición y ese cambio se realiza accionando dicho interruptor. Por lo tanto, en mi caso descarté como válido este esquema ya que la modificación efectuada con el integrado 4011 es totalmente automático, entonces seguí buscando…

Encontré en algunos foros referencias a construcciones caseras que incorporaban el esquema facilitado por MMJ Meijer

Diagrama disponible en la página de MMJ Meijer

haciendo uso de otro integrado (un 74HC00) y en definitiva una construcción algo más complicada que el esquema anterior. Pensando lógicamente, en teoría lo único que nos hace falta para poder controlar la cámara en modo normal o larga exposición es un 1 lógico o bien un 0 lógico, y eso es en realidad lo que se pretende realizar, así que yo estaba empeñado en que los esquemas no podían ser demasiado complicados, debía de ser algo muy sencillo. Descarté por lo tanto el esquema de MMJ Meijer, aunque estuve a punto de intentar implementarlo debido a mis continuos fracasos… Tengo que decir que me puse en contacto con él e intentó ayudarme, así que desde aquí mi agradecimiento.

Como la paciencia es la madre de la ciencia, seguí buscando mi esquema sencillo, algo que estuviera ligado directamente a mi 4011 y permitiera un control automático. Milagrosamente, encontré una página de una persona llamada Raphael MASSOT, con quien también estuve charlando por e-mail acerca del problema y también intentó ayudarme, así que más agradecimientos.

Diagrama disponible en la página de R. Massot

Efectivamente esto si que me cuadraba, un esquema muy sencillo y además, hacía referencia al uso del integrado 4011; creo que lo había encontrado. Lo que llama la atención es que este tipo de esquema es muy similar a los que he presentado, de hecho todos se basan en lo mismo pero por primera vez tenía la convicción de que este es el que iba a funcionar. Y de hecho, es así.

Construí el circuíto con los componentes siguientes, recomendados por Raphael Massot:

Diodo 1N4148
Resistencia 4K7Ohms
Transistor BC547B

Sin embargo tenía una diferencia que yo suponía sin importancia y es que el transistor que yo tenía era un C547B y no un BC547B. Buscando el esquema de patillaje y su posible equivalencia, no encontré nada que hiciera suponer que el que yo tenía no iba a funcionar. Así que construí el “invento” y, como puedes imaginar, no funcionó aunque debía hacerlo.
Continué buscando páginas donde alguien hubiera implementado este circuíto, pero no encontré nada. Al final dejé mensajes en varios foros y me puse en contacto con un montón de gente que no supieron darme una respuesta correcta, aunque empeñó no faltó.
Finalmente, analizando con detenimiento y paciencia el funcionamiento del circuito y comprobando tensiones, etc., (dos o tres horas investigando), llegué a la conclusión de que lo que no estaba funcionando era el transistor, la conexión entre colector y emisor (S1 y S2) no se ponía en conducción cuando le llegaba una señal a la base, a través de la resistencia.
Fue entonces cuando miré en mi stock de transistores y encontré uno que siempre me funcionaba en esquemas sencillos, es decir un BC337. Lo puse y casi me pareció mentira que esto estuviera funcionando.

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Actualizado el 6 octubre 2008 - 8:16


39 Comments to “Conversor de USB a Serie o Paralelo”


  1. Jorge — 4 noviembre 2007 @ 17:56

    Chapeau maestro. Solución completa en un solo sitio web. Te van a quemar por revelar los secretos herméticos.
    Gracias por compartir tus investigaciones y ahorrarnos a otros el periplo por el desierto.

  2. Lluis 9-11-07 — 9 diciembre 2007 @ 13:44

    Una verdadera joya la salución,y que hará las delicias de muchos aficionados que buscamos este tema y la verdad,con el lujo de detalles como tu exposición hace no creo encontrar.
    Se de varios interesados,espero me des tu permiso para su divulgación ,escribeme en mi e-mail. Un saludo cordial.

  3. pedro pavo — 9 diciembre 2007 @ 20:05

    hola, en conjunto con lluis te estamos agradecidos por ofrecer una solucion clara, pero hay una cosa que no entiendo, si usamos un 4011 para la autodeteccion de larga o corta exposicion, porque le ponemos un interruptor al conversor que propones?. lo as provado en larga exposicion y desde el programa desactivar el modo de larga exposicion o con la configuracion del soft k3ccd o qcfocus o el que se use?
    tu solucion es buena incluso si no podemos evitar este desconector de larga exposicion ya que esto no tiene mucha importancia, felicidades a ti y a los compañeros que han colaborado.

    —-

    Hola Pedro, gracias por tu comentario.
    Tendré que revisar el texto por que creo que no me he expresado bien :). Es precisamente eso lo que indico, es decir, que por el hecho de usar un 4011 NO es necesario poner un interruptor. Seguramente la confusión ha venido porque otros montajes que no incluyen este integrado necesitan de ese interruptor, pero si sigues esta explicación, no será necesario.

  4. Betto — 13 diciembre 2007 @ 1:34

    Hola,

    Me parece extraordinario el trabajo que has hecho. Yo llevo bastante tiempo buscando información sobre el tema y los circuitos que veía me parecían demasiado complicados -mis conocimientos en electrónica son muy básicos- hasta que llegué hasta aquí. El problema es que he hecho el montaje y no me funciona y no se que estoy haciendo mal. ¿Podrías darme una pista de cúal puede ser el problema? ¿Cómo puedo saber si el cable USB Serie Prolific que compré funciona bien?

    Gracias.

  5. Fernando Fdez. — 13 diciembre 2007 @ 10:31

    Hola Betto, muchas gracias por tu comentario. La verdad es que el montaje es tan sencillo que parece mentira que algo no funcione. Como habrás podido leer uno de los problemas que tuve fue el transistor que no era el adecuado o estaba roto. Al sustituirlo por otro (el BC 548B) empezó a funcionar perfectamente. Repasa bien que los componentes tengan conexión, siguiendo el esquema del circuito (compruébalo con un polímetro) y si parece que está bien, cambia los componentes, son tan baratos que puedes permitirte comprarlos a pares.
    Con respecto al adaptador USB/Serie Prolific da la casualidad que yo uso el mismo (mismo driver), así que debería funcionarte igual que a mi. Deberías probar conectando el cable, configurar Astrosnap como se explica y activar la larga exposición en el programa. En ese momento, puedes ver si hay tensión en la salida del puerto serie (puedes medir en los cables E1 y E2); deberías tener un pico de tensión.
    Saludos.

  6. Betto — 19 diciembre 2007 @ 22:38

    Gracias por tus consejos. He medido con un polímetro la salida del puerto serie y efectívamente hay un pico de tensión… ahora se que el adaptador usb-serie funciona. Posíblemente sea algún componente en mal estado. Volveré a montar el circuito a ver si hay suerte.

    Gracias otra vez y un saludo.

  7. Cebri — 16 mayo 2008 @ 23:39

    Hola, muchas gracias por el excelente tutorial. Lo que me da cierta inseguridad es el conversor de serie usb, ¿Vale cualquiera?

    Saludos

    ——————–
    Hola Cebri, gracias por tu comentario. Los conversores USB-Serie son fiables en su gran mayoría. De 4 marcas distintas que he probado, tan solo una (que no era conocida) me ha fallado. Puedo decirte que los conversores de Conceptronic van muy bien y son fáciles de encontrar en tiendas de informática. Lo bueno de estos conversores, es que facilitan un puerto serie virtual COM con el que poder trabajar como si fuera físico, así que funcionan a la perfección.

    Un saludo.
    Fernando.

  8. leonardo — 17 mayo 2008 @ 16:38

    estes portal me dio la solucion para lo que yo necesitaba estoy muy agradecido

  9. Israel — 6 octubre 2008 @ 0:54

    Hola Betto y Fernando. he leido que el montaje no te funciona y yo creo que he detectado una ambiguedad.
    Cuando describes los componentes dices que la resistencia tiene que ser de 4K7ohms y los colores para esa resistencia no son amarillo-azul-rojo-dorado si no amarillo-violeta-rojo-dorado. Si compras una resistencia y la pides amarillo-azul-rojo-dorado y no de 4K7 y la montas en el circuito estarás montando una resistencia 4K6Ohms.
    Es posible que sea ese tu problema Betto?
    Un saludin a todos


    Gracias por la aclaración y el detalle; estás en lo cierto, no es azul sino morado. Lo corregiré. En cualquier caso, el montaje funcionaría perfectamente. La diferencia de resistencia no afecta en gran medida al diseño. Saludos.

  10. Israel — 7 octubre 2008 @ 0:30

    De nada.
    He terminado mi modificación SC1 de una SPC900 y he usado este circuito para pasar a puerto serie. He usado una resistencia 4K7 con un transirtor C547B y va todo de lujo.
    Un saludo y gracias por el tutorial

  11. juanodesantafe — 17 octubre 2008 @ 9:14

    EXCELENTE!!!,excelentísimo trabajo,ahora lo que he visto,es que este conector,lo has hecho para una webcam,funcionaría además para una impresora de puerto paralelo?,mí correo es juanodesantafe@hotmail.com

    Hola, gracias por el comentario. Ciertamente no servirá porque este “invento” es para controlar señales muy concretas. Quizá algún que otro montaje similar podría valer, pero no tengo información al respecto. No obstante, viene muy bien para saber que si hay algo que nos proponemos al final lo terminamos consiguiendo, casi siempre :). Saludos.

  12. Lluis Duran — 25 febrero 2009 @ 18:23

    Saludos cordiales Fernando :
    He decidido realizar la modificación en la WEBCAM a SC1 y SC1.5 mediante el circuito impreso que detallas en otro apartado.Queria tambien ,por el problema que ya sabes de puerto paralelo,realizar el esquema que aqui detallas,pero me asalta una duda y es : En la entrada de este circuito sólo detallas dos de las salidas del paralelo (Patilla 2 y la Patilla 21 , masa) y la pregunta que te hago el cable Pin 4 LPT a donde se conecta, o es que en este esquema no hay posibilidades.Espero me saques de dudas, ya que estoy parado en este punto para iniciar el montaje.
    Agradezco tu respuesta y ya sabes a tu disposición , Lluis.

  13. Fernando Fdez. — 26 febrero 2009 @ 9:10

    Hola Lluis, pues lo tienes casi todo hecho, si has llegado hasta aquí hay que darte la enhorabuena. Sobre la pregunta que haces, es la misma que me hice yo al realizar la modificación SC 1.5, ¿Como controlar el AmpOn-Off? La respuesta es simple, dado que el funcionamiento es exactamente el mismo, es decir, tenemos que activar o desactivar esa función, necesitamos otro circuito exactamente igual que el explicado aquí para poder controlar esa señal. Al final estarían funcionando dos circuitos iguales dentro del adaptador serie-paralelo. Construye otro igual con las mismas conexiones, pero conectándolo al Pin 4 del LPT. Saludos.

  14. Lluis Duran — 26 febrero 2009 @ 11:32

    Buenos dias Fernando,agradezco la prontitud de tu respuesta asi como la aclaración al tema, Resumiendo es asi :
    E-1 RTS a patilla 7 Serie
    De pin 4 LPT (circuito añadido E-3 DTR ) a patilla 4 Serie
    E-2 Masa a patilla 5 Serie
    Ya medirás si estoy en lo cierto,asi como si coloco dos leds o sólo uno en RTS, que te parece.
    El montaje estoy en el diseño de una nueva placa que pienso montar detras de las dos existentes de la cámara en una nueva caja y con todos los componentes para salir a un sólo conector Serie.Aluminio y dejando previsión para montar una Peltier, según resultados en un futuro a continuación.
    Ya me contestarás si la conexión de salida Serie comentada es acertado.
    Un cordial saludo. Lluis.

  15. Fernando Fdez. — 2 marzo 2009 @ 14:20

    Hola de nuevo Lluis, pues creo que no se te ha escapado nada. Antes de conectar todo directamente a la webcam, prueba el conversor, conectándolo al equipo y controlando las señales mediante un tester con tu programa preferido (el mio es Astrosnap, como explico en la página 3). Si no recuerdo mal, las señales deberían ser altas menos cuando se active por software, que sería cero.
    Yo al final me hice un adaptador serie paralelo con los dos circuitos y dos diodos LED, de manera que uno estaría siempre encendido (modo larga exposición) y el otro se enciende y apaga según se van haciendo las tomas y así puedo monitorizarlo todo, muy curioso.
    Al montaje que estás haciendo, al final yo hice algo parecido con otra webcam, las 3 placas en paralelo en una caja pequeña con salidas para el puerto LPT (3 pines) y con el ventilador y la peltier ya integrados. Una cucada :). Ya me enseñarás tu diseño y el resultado, lo podemos publicar en Astrocosmos para animar a otros usuarios.

  16. Pablo — 25 mayo 2009 @ 17:41

    Fernando, buenas de nuevo.

    Hace ya un tiempo que conseguí la SC1 con éxito siguiendo tu tutorial, así que muchas gracias!.
    Ahora mismo, lo que me trae de cabeza es el adaptador serie-USB, que no hay forma de que me funcione, no me permite abrir el puerto (error al abrir com10), pese a que en exposiciones puntuales (sin repetición) funciona perfectamente la LX (con Guidemaster y K3CCD).
    Creo que el problema es el transistor. He leido que se usa el BC547B, luego que el BC337, un usuario ha usado con éxito el C547B y para colmo, en la tienda me dan un C33740 como equivalente del BC337 que tú propones al final… En fin, que me estoy volviendo loco. ¿se te ocurre algo al respecto? ¿me podrías confirmar el transistor?
    Muchas gracias de nuevo.

  17. Fernando Fdez. — 26 mayo 2009 @ 7:58

    Hola Pablo, yo con el BC337 no he tenido problemas, menos una vez al principio que se fundió no se porqué pero lo he sustituido y hasta la fecha. Yo usaría ese y si el C33740 es equivalente, pues pruébalo. Sin embargo te confieso que probé con el BC337 porque es el que tenía a mano, podía haber usado cualquier otro de los que tengo en mi cajón. Mirando en Internet características de los componentes te puedes hacer una idea de las tensiones que soportan y este tiene unas buenas tolerancias, así que al final parece que acerté.
    Si no te funciona, prueba a usar un puerto mucho más bajo. A mi con puertos altos no me funciona, todo lo que tenga por encima de COM9 me da error como a ti.

  18. PerezGump — 8 enero 2010 @ 2:14

    De lo mejor que haya encontrado en la web, todos tenemos algo por el estilo que contar, pero se hace un recinto cuando alguien como tu lo publica, mil saludos. ahora los agradecimientos son para ti. Gracias.

  19. patricio — 13 febrero 2010 @ 2:53

    Gracias por la info, mi estupido jefe se quiere ahorrar unos 10 usd por el cable paralelo a usb, y me pidio que le buscara el diagrama , asi que gracias, vere como enchufa algo, se le c@g@ quemando(por que el muy ignorante piensa que es soplar y hacer botellas) . Sera divertido reirme en su cara C: arigato gosaimasu C:

  20. Fernando Fdez. — 13 febrero 2010 @ 11:12

    Cuidado Patricio, que este esquema no es un conversor común. Únicamente sirve para el propósito que se explica y es pasar unas señales de una salida paralelo a una salida en serie, pero se llama así por el tipo conector no porque vaya a funcionar por ejemplo, con una impresora. La única meta de este esquema es poder activar, mediante un software específico, una cámara web modificada para lograr mantener “abierto” el CCD y capturar más luz durante un tiempo indefinido. No se qué consecuencias podrá tener al conectar cualquier otro dispositivo. Saludos.

  21. montse — 19 junio 2010 @ 0:06

    HOLA BUENAS, YO TAMBIEN TENGO EL CABLE SALIDA PARALELO ENTRADA USB AL ORDENADOR, LA VEERDAD QUE ESTOY LOCA INTENTANDO QUE ME FUNCIONE PERO NO DOY CON ELLO. ME SALE UN ERROR DE QUE EL CABLE NO ESTA CONECTADO,LE CONECTO EN EL PUERTO LPT1, PERO NADA DE NADA, EN SU DIA ME IMPRIMIO PERO NO HE VUELTO A DAR CON ELLO. SOLO TE PIDO SI ME PODIAS AYUDAR A SOLUCIONAR EL PROBLEMA, YA QUE LA CASA QUE ME LO VENDIO NO ME DA NINGUNA SOLUCION. SOLO TE PIDO QUE ES LO QUE TENGO QUE HACER Y COMO HACERLO PASO A PASO. TENGO WINDOWS XP. LO NECESITO CON URGENCIA. SALUDOS Y GRACIAS. montsepr2005@gmail.com

  22. mela — 17 septiembre 2010 @ 9:36

    hola

    estoy investigando para adaptar mi impresora laser hp de salida al pc en paralelo para ponerlo en mi portatil con usb, y cual no es mi sorpresa q habiendo visto q existe el cable, por aqui comentais q no existe?? la mayoria de la gente no tenemos conocimientos electrónicos y me gustaría saber cómo conseguir uno de vuestros cables caseros; contactad conmigo porfa juanitaban@hotmail.com

  23. Fredy Castro — 15 febrero 2011 @ 23:31

    disculpa compañero de donde eres yo soy de guatemala y me interesa ese cable yaque lo tenes guardadito

  24. Fredy Castro — 15 febrero 2011 @ 23:58

    mira disculpa donde conseguiste el cable y que te costo

  25. Fredy Castro — 15 febrero 2011 @ 23:59

    disculpa donde compraste ese cable

  26. alex — 28 junio 2011 @ 5:45

    donde encuentro el cable conversor de usb a paralelo, que quede configurado como LPT1:

  27. alex — 28 junio 2011 @ 5:47

    EL CONVERSOR DE USB A PARALEO QUEDA INSTALADO COMO lpt1:?

  28. Fernando Fdez. — 28 junio 2011 @ 7:41

    Por favor, para todos aquellos que buscáis un cable conversor de USB a paralelo para conectar periféricos informáticos, reitero por n-ésima vez que este conversor no es la solución. Leed mi último comentario. Gracias.

  29. Cándido — 20 julio 2011 @ 11:39

    Hola, he seguido al pie de la letra tus instrucciones, pero el tema es que al ir a probar si funciona no consigo captar ninguna imagen de larga exposición, con wxAstrocapture no sé dónde me guarda las imágenes, desde luego donde los videos no, he probado el Astrosnap, con los parámetros que pones en al web, pero me sale un mensaje de error en francés, traducido con google: BAR propiedad de desplazamiento fuera de los límites. En fin que no sé si el adaptador funciona o que no me apaño con los programas, desde luego el diodo se enciende con wxAstrocapture, pero no en Astrosnap, ¿os ha pasaod algo parecido?, muchas gracias por el tutorial, saludos.

  30. Cándido — 20 julio 2011 @ 13:13

    Ufff, lo conseguí, el adaptador va de miedo, ya he realizado mi primera toma, a ver si puedo empezar pronto con variables. Sólo agradecerte el esfuerzo que has realizado, llevo siguiendo tus mensajes desde 2007 y cómo has ido trabajando hasta conseguirlo y luego lo has compartido. Muchas gracias.
    Un saludo.
    Cándido

  31. Fernando Fdez. — 21 julio 2011 @ 7:54

    Me alegra mucho Cándido, a ver que tal te va a partir de ahora.

  32. melvin del Rosario — 25 agosto 2011 @ 17:39

    Eres un Genio, la salución, no hay otro mejor en internet. con persona como usted se areglaria el mundo, muchos aficionados que buscamos este tema y la verdad,con el lujo de detalles como tu no lo encontraremos.
    Te felicito cinceramente
    ya enpesaré a contruirlo, te contaré
    salud y suerte

    Melvin del rosario

  33. Fernando Fdez. — 26 agosto 2011 @ 10:03

    Gracias Melvin, no es para tanto hombre. Me alegra que lo encontraras útil.
    Saludos.

  34. Ces — 15 septiembre 2011 @ 22:58

    Hola Fernando, lo primero: decirte que admiro tu trabajo y tu dedicación y esfuerzo en esta maravillosa afición, y sobre todo tu curiosidad, eso de hacerse preguntas (y resolverlas) no se lleva últimamente.

    Voy al tema. Yo estoy haciendo astrofotografía (aficionado, por supuesto) directamente con una cámara digital. Siguiendo un poco tu página, vi lo que se puede hacer con un pequeño telescópio, a si que tuve la oportunidad de comprar un Meade ETX-80 para iniciarme y lo compré. El tema de engrase en el giro horizontal ya está realizado, ¡y sin romper ningún engranaje! Y contento con el.

    El siguiente paso fué comprar una philips SPC 900 para el tema fotográfico. La recíbi hace dos días y me he llevado una pequeña decepción… supongo que por la ansiedad de probarla inmediatamente. La he utilizado tal como viene de fábrica, es decir, sin modificación alguna. Cuando la probé por la noche sobre la luna, algo se ve, pero sobre el cielo… el ruido de fondo es tan grande que es imposible que se pueda ver nada en la oscuridad. De día funciona de maravilla.

    La pregunta: ¿es posible controlar el ruido de fondo (parece un canal de TV sin emisión? ¿mejoraría haciendo la modificación para larga exposición?

    Bueno Fernando, perdona por todo este rollo, pero la culpa es del gusanillo que se me ha metido por esto de la fotografía con telescópio.

    Saludos.

    César.

  35. Fernando Fdez. — 16 septiembre 2011 @ 10:48

    Hola César, gracias por tu comentario. Enhorabuena por la adquisición del ETX-80, seguro que te dará muchas alegrías.
    Lo de la webcam nadie dijo que fuera fácil ;), en realidad es un trabajo arduo y complicado, pero que te da muchas satisfacciones cuando consigues resultados. Esta pequeña cámara tiene un rendimiento excelente para ser una webcam, de hecho yo creo que debió ser líder de ventas entre astrónomos aficionados ya que mucha gente la usa también para guiado por su sensibilidad (chip CCD). Yo tengo 2. Lo curioso es que hayas podido comprarla, ya que por lo tengo entendido ya no son muy fáciles de conseguir.
    Bueno, al tema y respondiendo a tus preguntas por orden:

    1. Ten en cuenta que es una webcam, no una cámara astronómica digital. Por muy buena que sea, la electrónica es barata y el ruido es uno de los elementos contra los que hay que luchar, de hecho podrás ver en los artículos del blog la lucha que he tenido para disminuir el ruido sobre todo en larga exposición. El uso de la cámara como viene, de serie y sin modificar es factible y me atrevería a decir que es la mejor forma de usarla ¿por qué? porque esta cámara para Luna y planetaria es excelente; realizar larga exposición con esta webcam hoy me parece poco menos que inviable, por el precio de cámaras astronómicas amateur que ya están preparadas para ese menester, incluso cámaras réflex tipo Canon que permiten por supuesto el popular modo BULB para realizar fotografías por tiempo indefinido. Hoy la modificaría por gusto y no por necesidad.
    No hay más truco que jugar con la sensibilidad de la cámara y su amplificación desde los controles por software, te darás cuenta que apuntando a la Luna o Júpiter tendrás que bajar la amplificación para no verlos quemados y es justo en ese momento cuando la imagen se aclara y el ruido disminuye. Evidentemente apuntar la cámara a un espacio vacio y oscuro, en modo automático, hará subir la amplificación casi al máximo para intentar capturar el máximo de luz y esto te dará mucho ruido. Haz la prueba y un consejo, en fotografía planetaria nunca dejes la cámara en modo automático, varía a tu gusto los controles y juega con ellos. La selección de 10 fps es también la más adecuada para mejorar la calidad de imagen final.

    2. No mejoraría haciendo la modificación para larga exposición, de hecho empeora precisamente por el calor interno de la circuitería y que la cámara de serie, no viene preparada para este menester. De ahí la necesidad de enfriar toda la cámara mediante células peltier.

    Mi consejo es que te familiarices con la cámara y sus controles manuales, hagas vídeos y fotos de la Luna, aprendas a manejar programas (si no sabes ya) tipo Registax y te sorprenderás de los resultados, pero como todo en Astronomía (o casi todo) hay que trabajarlo. ¡Ánimo!

  36. Ces — 16 septiembre 2011 @ 18:35

    Gracias Fernado por tu pronta respuesta, me iré peleando con la luna, ahora que está inmensa y veré los resultados.

    Saludos.
    César

  37. FRED — 10 febrero 2012 @ 5:37

    BUENAS NOCHES AGRADEZCO ME AYUDEN YA DESEO HACER UN CABLE DB 25 A UN DB25 A UN DB 9 CON UN CONVERSOR EL CUAL NO TENGO SU REFERENCIA ,ES UN EQUIPO DE PSICOLOGIA UN LN DETER 100 EL CUAL SOLO PERMITE IMPRIMIR LOS RESULTADOS DESEO QUE ESOS RESULTADOS LOS PUEDA TRANSMITIR A LA COMPUTADORA Y NO IMPRIMIRLOS A MI ME COMENTARON DE UN CONVERSOR EL ADS804 CREO PERO NO SE COMO CONECTARLO AGRDEZCO Y ME AYUDEN GRACIAS

  38. gaston godoy — 11 febrero 2012 @ 16:48

    Felicitaciones Genio: Deberías darte un vistazo al tema de los chips de toner para impresoras laser que es un gran negociado, en especial las OKI color. Trata de investigar como hacer un reset que sí funcione para poder rellenar los cartuchos con polvo toner sin que la impresora o el chip te obliguen a cambiar toner a las 1550 páginas. Sería el aporte del siglo y el desenmascaramiento de las transnacionales que cobran hasta 4 veces el valor de la impresora por sus insumos. Gracias Guurú

  39. fred — 15 febrero 2012 @ 20:32

    BUENAS TARDES NUEVAMENTE LES SOLICITO AYUDA YA QUE NECESITO EL CABLE DB25 A DB 9 CON UN CONVERSOR YA QUE TENGO UN EQUIPO LN DETER 100 EQUIPO DE PSICOLOGIA, EL CUAL SOLO PERMITE IMPRIMIR LOS RESULTADOS Y YO DESEO VISUALIZAR LOS DATOS EN EL COMPUTADOR SE QUE EXISTE UN CABLE DE ESTOS CON UN CONVERSOR PERO NO TENGO LA REFENCIA EXACTA ME DICEN QUE EL CONVERSOR ES EL ADC08904 PERO NO SE COMO CONECTARLO AGRADEZCO A ALGUIEN QUE ME PUEDA AYUDAR GRACIAS



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