Una de las cosas más interesantes de tener una montura Dobson es la de poder instalar todo el equipo y observar en un tiempo record, además de tener la sensación de ser tu el que llevas el control de todo el equipo y no el propio motor de nuestra montura ecuatorial. Aún no estoy muy entrenado en el manejo, donde le mayor reto es buscar y encontrar objetos por ti mismo, pero con el tiempo se coge mucha práctica y un conocimiento del cielo envidiable. Por el momento el diseño y construcción de la montura ha sido un éxito y en las pruebas preliminares estoy encantado con el método.

Sin entrar mucho en detalles teóricos, construir una montura Dobson es una tarea relativamente sencilla, aunque yo me lo he tomado con calma en el diseño para tener una montura que no solo me permita montar y desmontar rápido, sino disfrutar de la sesión, con movimientos ligeros y precisos, además de otros detalles que contribuirán a la comodidad de la sesión de observación. Todos estos detalles los iré contando a medida que veamos las fotografías y os explique el procedimiento que he seguido.

En primer lugar, aunque en Internet puedes encontrar referencias a diferentes construcciones y diseños, preferí hacer el mío propio debido a que no hay detalles finos de como realizarlo. Así que el reto era no solo construirla en base a lo que puedes ver y leer, sino diseñarla desde cero. Además, podría decirse que es una montura reciclada, ya que el 99% de los materiales utilizados los he podido conseguir de una u otra forma, sin gastar dinero.

La montura consta de 9 piezas distintas, realizadas en madera. Yo he usado aglomerado de 19mm de grosor de color blanco, que confiere firmeza y seguridad en las distintas uniones, aunque la desventaja es el peso final de todo el conjunto, que si bien no es excesivo, quizá con el uso de maderas más ligeras también serviría evitando esta pequeña desventaja. Al final daré más detalles.

Las 9 piezas que he señalado antes son los dos soportes laterales que sostendrán el telescopio (1 y 2), cuatro cuadrados de madera que sostendrán el tubo (4 a 7), una madera trasera para sujetar los soportes laterales (3), una base giratoria (8) y por último, la base que sostendrá todo con las patas adecuadas (9). En la siguiente fotografía podemos adelantar todas las piezas en conjunto, imagen que saqué una vez estaban cortadas y nos facilitará entender la anterior explicación.

Medidas

Las siguientes medidas se han pensado de acuerdo con el tubo que queremos acoplar en la montura Dobson. En este caso se trata de un Newton de 6″, es decir, 152mm de apertura y 762mm de longitud focal. Para acoplar otros tubos distintos habría que extrapolar las medidas en base a las nuevas dimensiones. Las únicas medidas que podrían suponer una duda razonable serían las de la base (pieza 8 y 9). Como norma podríamos decir que debería ser 2,5 veces mayor (su diámetro) que el diámetro del tubo. Así, si tenemos un tubo de 200mm la base debería medir 500mm. En mi caso, como he realizado formas un tanto peculiares no se cumple, pero si hubiera sido extricto, debería haber realizado un círculo de 38 centímetros.

Entrando en materia, las medidas de las piezas en bruto son las siguientes (ancho x alto, en centímetros). Se ha tenido en cuenta el grosor de la madera (1,9mm) para que una vez ensambladas ocupen lo que realmente buscamos. Los detalles como las curvas y rebajes son propuestas personales que si bien no son necesarias a priori, pueden resultar útiles como explicaré más adelante.

Piezas 1 y 2. 25 x 60.

Pieza 3. 23 x 45.

Piezas 4 y 5. 22,1 x 20.

Piezas 6 y 7. 18,3 x 20.

Pieza 8. 40 cm de diámetro.

Pieza 9. 50 cm de diámetro.

Realización de las distintas piezas

Pues bien, vamos a cortar. Preparamos el material de bricolaje y manos a la obra:

En primer lugar me he decidido por las bases. Una montura Dobson habitual tiene dos círculos en su base, uno de ellos será el fijo que sostendrá todo el conjunto y otro será móvil para poder girar la montura libremente sobre su eje. La verdad es que inicialmente lo iba a hacer así, pero después se me ocurrió que sería mejor dejar unos pequeños salientes para montar ahí unas patas, que mediante tornillos permitan elevar unos 10 centímetros como máximo toda la montura con respecto al suelo. No es mucho, pero puede salvar cierto desnivel para lograr así mayor estabilidad. De esta manera, he tenido que dibujar el círculo de 50 cm y en su interior el círculo de 40 cm. Las patas deben ir separadas 120º, así que unos pequeños cálculos me dan la posición exacta de todos los puntos.

En la siguiente imagen vemos todo el dibujo sobre la madera:

Y ahora, una vez cortado:

Sobre esos salientes se fijarán las patas mediante el sistema que había comentado y que podemos verlo a continuación. Se trata de una anilla de un grosor considerable sobre la que se ha soldado una tuerca. Las patas (de goma) tienen una altura de unos 10 centímetros y su eje va roscado.  Así, podemos enroscar o desenroscarlas lo que estimemos oportuno para elevar o bajar la montura esa distancia.

Al final esas anillas las pintaré también de blanco para mejorar la estética del conjunto, pero por el momento continuemos con el proyecto.
Hay que señalar nuevamente que la realización de este diseño es exclusivo y que lo normal es que tanto la base móvil como la fija sean del mismo diámetro y las patas se sitúen en la parte inferior, separadas también 120º. Lo digo únicamente para facilitar la labor a aquellos usuarios que no quieran complicarse.

Para terminar con la base,  le hemos hecho un taladro central más grueso para pasar un pequeño tubo que evitará el roce del eje con la madera, le hemos fijado las anillas roscadas y le hemos puesto las patas de las que vemos por esta parte el tornillo (largo) que atraviesa.

Ahí podemos ver unas pequeñas bases de teflón para que posteriormente, la base circular pueda girar con cierta soltura sobre la base fija, aunque este método lo descarté como ya veremos para incluir un sistema más sofisticado. No iba mal del todo, pero no terminaba de gustarme aunque viene bien para evitar complicaciones.
Ahora vemos la parte inferior, con las patas de goma roscadas completamente.

Ya hemos terminado con la base fija, ahora cortamos la base giratoria a la que también le hemos hecho un taladro central para insertar un pequeño tubo y nuevamente, evitar el roce del eje con la madera.

También se ven dibujadas las líneas paralelas a la distancia adecuada, que ayudarán para fijar posteriormente los laterales y la pieza trasera. Ya tenemos las bases, ahora vamos a liarnos con los laterales.

Los laterales son dos rectángulos cortados exactamente igual con la misma medida, es decir, en mi caso 25×60. En la parte superior le he seccionado una parte con forma de semicírculo de 9cm de diámetro y que servirá para apoyar el tubo giratorio para el eje de Altitud, ya lo veremos.

Otros detalles son el pequeño corte de la parte inferior que en la imagen anterior queda en la derecha. Eso fue un apaño para evitar empezar desde el principio porque dejé las bases más pequeñas y al ensamblar todo el conjunto, los laterales y el soporte delantero quedaban fuera de la base. Realizando ese corte la madera físicamente se sale, pero queda estéticamente correcto y puede fijarse sin problemas. Además, para darle un toque de diseño, he realizado un corte en la parte superior izquierda, casi todo el margen para evitar la forma rectangular.

Al final, aunque no se refleja en la imagen anterior, también hice un corte en la parte central de la madera para facilitar su transporte  y aligerar el conjunto.

Ahora procedemos a cortar la pieza frontal (número 3) que soportará ambos laterales. Es también rectangular aunque con los cortes que puedes ver en la imagen. En la parte superior se ha rebajado un poco (semicírculo) para que el tubo del telescopio no toque en plano cuando esté en su posición más baja y además le he quitado un círculo en la parte central para aligerar nuevamente y poder coger la montura por esa zona en caso necesario. Una vez fijada esta pieza y los laterales (con tornillos de rosca madera), el aspecto es el siguiente:

Finalmente acoplamos esas tres piezas a la base:

Con esto finalizamos los cortes de la madera y la unión de prácticamente todas las piezas. Para unir todo el conjunto de las fotos anteriores con la base fija que tiene las patas, solo tenemos que pasar un tornillo largo por los agujeros centrales a modo de eje y fijarlo con una tuerca sin apretarla demasiado para conseguir un giro suave y sin demasiada resistencia. Sin embargo, como comentaba no lo encontré muy cómodo de modo que me planteé algún otro método que facilitara el giro.

Ruedas en la base fija

Después de dar muchas vueltas y barajar algunas posibilidades, me aventuré a modificar la base fija, no sin ciertos riesgos puesto que había que taladrar y realizar algunos agujeros. La idea era poner unas ruedas pequeñas a la base fija sobre las que rodaría la base móvil. Si funcionase, el dicho de “va sobre ruedas” debería ponerse de manifiesto y ciertamente, así fue.

El material usado fueron unas ruedas de plástico y en su eje un tornillo sobre el que girar. Dicho tornillo entraría por el canto de la madera para poder sujetarlas y además, unos pequeños muelles a ambos lados de la rueda harían que no se pegasen y rozaran con los bordes. Leido así suena complicado pero en fotografía lo veremos perfectamente.

Lo primero es realizar unos agujeros en la madera tal y como se ve en esta imagen:

Lógicamente, hay que situarlos bien, a una distancia prudencial del borde y siempre a 120º. Una vez realizados, tenemos que hacer un taladro fino en el canto, lo justo para que pase el tornillo que servirá de eje para las ruedas. En la siguiente imagen vemos un detalle del taladro en el canto, con el tornillo (de unos 6 cm) insertado:

Dicho tornillo sujeta a la rueda por el centro para hacerla girar, además vemos la altura que sube la rueda, apenas unos milímetros que dejarán bastante próximas ambas bases. Aquí vemos el detalle por la parte superior:

Como comento en la imagen, los muelles sujetan a la rueda por ambos lados y esa presión la deja forzosamente en el centro del agujero (con cierta holgura para suavizar el arranque del giro) y así evitamos que roce mientras lo movemos.
Una vez hemos situado todas las ruedas, el aspecto de la base fija es el siguiente:

Montaje de la caja que sujetará el telescopio

Finalmente nos queda unir el cuadrado que fijará el tubo en su interior, es decir, unir las piezas 4 a 7 para conseguir la caja, abierta por ambos extremos, que alojará el telescopio. En Internet se puede ver que esta caja está cerrada y el tubo habría que meterlo por uno de sus extremos pero el tubo que tengo tiene un par de anillas en la parte superior e inferior más gruesas que sobrepasan el diámetro de la caja. Por lo tanto, para además facilitar el montaje, he decidido poner un par de bisagras en una de estas maderas a modo de puerta y unos cierres por presión que la dejarán fija cuando el tubo esté montado.

En el interior como puedes ver en la imagen anterior he situado unos corchos de porexpan cortados a tal efecto para que una vez la puerta quede cerrada hagan presión suficiente sobre el tubo para que quede fijo y no se mueva en cualquier posición. Si no las pusiera, lógicamente el tubo resbalaría por el interior del marco y se caería, así que este detalle es importante. Cuidado también con el corcho porque es posible que se deforme con el tiempo y el tubo no se quede sujeto. Sería conveniente encontrar algunos que tuvieran un cierto índice de recuperación y no se deformaran fácilmente, algo así como las esponjas de baño que a pesar de que las presionamos recuperan siempre su forma anterior.

Para que la caja apoye en la montura, lo típico es montar unos círculos de plástico que bien podrían servir tapas de PVC de las que se usan en fontanería, ese material tan socorrido en estos casos. Sin embargo, he preferido usar unos tubos de aluminio. Estos tubos son relativamente fáciles de conseguir porque el 99% de las máquinas fotocopiadoras los tienen. Se trata del tambor de imagen que lógicamente hay que sustituir cada cierto tiempo y podemos conseguirlos con relativa facilidad (los hay de diferentes diámetros). El aspecto es el siguiente:

De este tambor cortamos con una sierra de metal dos cilindros del mismo tamaño. Yo los he cortado de 2,5 cm de anchura. Si te fijas en la imagen anterior, todos los tambores tienen dos tapas laterales que pueden desmontarse y acoplarse finalmente a los pequeños cilindros que hemos cortado. De esta forma, podemos hacer unos agujeros en dichas tapas y fijarlo todo en los laterales de la caja de madera.
Insisto en que cualquier cilindro podría valer, incluso cortar unos círculos de madera y fijarlos a la caja, pero es preferible que no sean rugosos para que el roce con los soportes laterales sea el menor posible. Usando tubos de aluminio, le confieren resistencia, poco peso y nos aseguramos que su superficie sea uniforme y con un coeficiente de rozamiento muy bajo.

 

Dependiendo del diámetro del tubo, deberíamos pensar cómo cortar los soportes laterales. En mi caso, el tubo tenía 8 cm de diámetro y para que pueda encajar y girar correctamente he realizado los cortes en semicírculo de 9 cm de diámetro porque se fijarán también dos piezas de teflón en cada lado para facilitar el giro y evitar al mínimo el rozamiento. En la siguiente imagen vemos el detalle del semicírculo con las piezas de teflón ya ubicadas.

La tercera pieza de teflón que vemos de frente, permitirá mantener la caja siempre centrada y así evitar roces entre la caja y los laterales. Lo bonito hubiera sido encontrarlas en blanco, pero no las encontré.

Otra de las modificaciones personales que he realizado la de sujetar la caja completa con unos muelles al cuerpo de la montura, de esta manera me aseguro que quede firmemente ajustada y evita que por un descuido el tubo pueda caerse. Por supuesto no es 100% eficaz para esto último, pero es mejor que nada.

Para conseguirlo, he realizado un taladro en la caja de madera para pasar un tornillo largo. Ese tornillo se sujeta con una tuerca para fijarlo y nos permite enganchar el muelle tal y como vemos en la imagen anterior. En la montura podemos también ver que he instalado un pequeño saliente para tensarlo y que haga suficiente fuerza.

Muelle de tensión y soporte de oculares

En la mayoría de monturas hay siempre algún soporte para dejar oculares mientras observamos. Pues bien, con una simple chapa de metal doblada en 90 grados podemos realizar unos agujeros del tamaño preciso. En mi caso he usado una taladradora vertical para poco a poco ir definiendo el agujero y finalmente, con una lima de metal dejarlo lo más perfecto posible. Aquí vemos un ejemplo de lo que me refiero:

Poco a poco y con paciencia se consigue que los agujeros queden bien definidos para conseguir esto:

Una vez pintado de blanco para dejarlo bien elegante, me pongo a darle vueltas a la ubicación en la montura. Finalmente pensé que para evitar que puedan doblarse o que molesten durante el transporte, decidí situarlas en la zona interior. Quizá a priori para dejarlos, podamos pensar que sea algo incómodo pero en las pruebas no me lo ha parecido, podemos meter la mano por cualquier apertura, ya sea lateral, trasera o frontal. Veamos una imagen en detalle:

Además, en la imagen anterior ya podemos apreciar el muelle tensor para el tubo de imagen del que hablaremos después. Y ahora, vemos en detalle el soporte y el ocular situado en él.

Cuando situamos el telescopio sobre la montura, aunque pretendamos nivelarlo en posición horizontal, en la mayoría de las ocasiones podremos distintos oculares y el peso se distribuirá de distinta manera. Como casi siempre vamos a observar por encima del horizonte, al elevar el tubo en altura se desequilibrará y tenderá a bajar o al contrario, tender a su posición vertical. Como así es imposible observar, hay que sujetar el tubo con algo y la mejor manera es un muelle que haga cierta tensión cuando el telescopio se encuentre en las posiciones mas críticas. El mecanismo es muy sencillo, necesitaremos un muelle (su fuerza dependerá del telescopio, el peso…) y una pequeña polea que cambie el sentido de un cable de acero (aunque podría ser una cuerda). Tanto el muelle y el cable se sujetará por un lado a la montura y por otro a la caja o marco que sujeta al tubo. A media que vamos moviendo el telescopio el muelle variará su tensión compensando la diferencia de pesos manteniendo el equilibrio de forma constante. Yo tuve que probar con varios muelles hasta que di con uno que cumplía exactamente con esas premisas.

Para aclarar un poco el movimiento y su función, la mejor manera es verlo en funcionamiento con este vídeo (500 Kbytes. Es necesario el plug-in de Quicktime).

Una vez tenemos todo listo, podemos ver el conjunto completo con el telescopio en varias imágenes.

Detalles finales

Aunque ya se han visto la mayoría en las fotografías, hay algunas cosas que mejoran la estética o incluso el movimiento. En primer lugar seguro que nos hemos fijado en el “pomo verde” de la base giratoria.

En vez de una tuerca que queda algo rústico, puedes usar un pomo, tirador o similar y acoplarle (a presión) una tuerca de la medida del tornillo que sirve de eje, así queda algo más curioso.
Desde la perspectiva de la foto anterior, podemos ver las piezas de teflón fijadas sobre los laterales para evitar, como ya he comentado, que la caja o  marco central roce sobre ellos.
También puedes ver una pequeña porción de porexpan fijada sobre la vertical del soporte frontal, encima del círculo. Sirve para que cuando el telescopio esté vertical no toque con la madera y termite por marcarse tanto el tubo como la montura.
Para cubrir todos los tornillos y que no se vean, he puesto unas tapas especiales de color blanco disponibles en cualquier ferretería o centro de bricolaje y así mejoran estéticamente el conjunto.
Otro detalle que no he comentado pero quizá hayas visto en algunas fotos, son la sustitución de los cilindros centrales que unen las bases (fija y giratoria) por unos rodamientos, que han mejorado la suavidad del giro.
Además de todo lo anterior aunque no lo he comentado, todas las maderas tienen sus cantos pintados y debidamente protegidos. Primeramente con un par de capas de protector antihumedad porque todos sabemos que durante las noches de observación, puede resultar muy molesto y en el caso de la madera más porque puede estropearla. Después otras dos capas de pintura blanca resistente a intemperie. Se han pintado todos los agujeros y recovecos con el fin de protegerla al máximo.

Y ya hemos terminado nuestra flamante montura Dobson para disfrutar noches enteras de observación, cómodamente sentados en nuestra silla y enganchados al Universo, pudiendo observar en cualquier dirección en cuestión de segundos y sin tener que llevar baterías. Desde luego para disfrutar de la observación y aprender, este tipo de monturas son la mejor opción.

Más información y agradecimientos

Agradecimientos los colegas que me han dado ideas y a todas las páginas de Internet y sus autores que tuvieron la iniciativa de colgar también sus experiencias y que me han servido para poder desarrollar las mías propias. En concreto, he consultado estas páginas:

http://www.scopem...et/dobson/dobson.htm (en la que me he basado fundamentalmente)
http://home.earthli...b-mount-bearings.htm
http://www.cielosur...eles-romangarcia.php

http://www.asocia...light=montura+dowson

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4 Comments to “Diseño y construcción de una montura Dobson”

1. Boro — 11 junio 2009 @ 12:37
   

   Ya lo he comentado otras veces Fernando; No solo haces cosas interesantes si no que lo haces didáctico y creas escuela.

   Mi enhorabuena por esa parte importantísima que añades a lo que haces.

   Un abrazo
   Boro

2. Roberto — 29 junio 2010 @ 3:35
   

   Excelente, la explicación y la construcción, espero en poco tiempo poder hacerlo según esta clarísima explicación Gracias!!!

3. Salvador Mtz B — 12 enero 2012 @ 3:21
   

   Gracias por compartir la construccion de la base de tu diseño. la si tengo un telescopio de 12.5″ de diametro y 54.5″ de longitud focal. solo cambiaria las medidas? pues quiero arreglar este telescopio. http://www.leo-obse…ver.com/telescopio/.

   gracias nuevamente.

4. Fernando Fdez. — 12 enero 2012 @ 13:11
   

   Efectivamente Salvador, fíjate en el texto donde se explican las medidas de la base en función del diámetro y tamaño del telescopio.
   Un saludo.

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