Esta vez vamos a construir un cable que permita controlar el tiempo de exposición, número de tomas, tiempos de espera y otras opciones desde nuestro PC, mediante un sencillo software que es gratuito. En realidad este bricolaje es válido para todas las cámaras Canon Réflex e incluso de otras marcas, aunque esto último habría que contrastarlo.

Nota: Este tutorial se ha escrito a título informativo y aunque se ha probado y funciona, declino toda responsabilidad ante una manipulación indebida o equivocación en el esquema.

Ya hemos visto como construir un disparador externo que permite mediante unos interruptores, poder enfocar o disparar la cámara sin tocarla, muy útil desde luego para evitar tomas movidas o realizar disparos sucesivos controlando el tiempo de exposición en modo BULB.
Sin embargo, a la hora de realizar fotografía astronómica sería mucho más cómodo poder programarla para realizar una serie de disparos controlados a un tiempo específico. Para eso sirve un intervalómetro, también denominado secuenciómetro o secuenciador.
Los más comunes son los digitales similares a este:

Nos permiten programar el tiempo antes de comenzar a realizar fotos (para que de tiempo a estabilizar el conjunto si fuera necesario) el tiempo de descanso entre foto y foto (para enfriar el chip CMOS), el tiempo de disparo y el número de disparos. Además cuentan con botones para enfoque y disparo manual (incluso sin pilas) y tienen una luz tenue para manipularlo en campo sin perder la adaptación visual. Se alimentan con dos pilas tamaño AAA y ni siquiera tienen interruptor de apagado por lo poco que consumen. Podemos comprarlo en cualquier tienda de fotografía a un precio bastante elevado, sin embargo se pueden conseguir a precios mucho más razonables por Internet y en tiendas Online como Ebay.
Resulta muy cómodo si no precisamos llevar ordenador para realizar las fotografías, sin embargo, para hacer guiado con el telescopio en fotografía de cielo profundo, el ordenador resulta fundamental. En este caso, podemos optar por fabricarnos un cable sencillo, que permita controlar los mismos aspectos del intervalómetro pero desde el ordenador que usaremos para hacer el guiado y el resto de funciones. Esto nos ahorra llevar otro elemento más, sumado a toda la logística que cargamos en nuestras salidas de observación y también dinero, ya que resulta mucho más barato y puedes prepararlo en media hora si cuentas con los componentes necesarios. El software de control también es gratuito.

Componentes

De entre todos los circuitos disponibles en Internet que he podido encontrar creo que este es el más recomendable, principalmente porque aísla la cámara de fotos de cualquier corriente que pueda venir del puerto serie.

La lista no puede ser más sencilla y son componentes comunes que podemos conseguir en cualquier tienda de electrónica, incluso puedes imprimir el listado y llevarlo. Yo lo he fabricado con lo siguiente:

1. Resistencia de 330 Ohms 1/4w (ver ejemplo)
2. Resistencia de 470 Ohms 1/4w (ver ejemplo)
3. Diodo LED 3mm de color rojo (o el color que más te guste) (ver ejemplo)
4. Optoacoplador 4N26 o 4N33 (ver ejemplo)
5. Clavija Jack Stereo 2,5mm (ver ejemplo)
6. 2 metros de cable audio MONO
7. Conector RS-232 9 pines hembra + carcasa (ver ejemplo)
8. (Opcional) placa de ensayo agujereada (la más pequeña que tengan). (ver ejemplo)

Aquí tienes un esquema con el código de colores de las resistencias por si te hiciera falta.

El material que usaremos para construirlo es:

1. Soldador
2. Estaño
3. Dos trocitos de cable fino (para unir el circuito con el conector RS232 a los pines 5 y 7).
4. (Opcional) Una taladradora y broca de 3 ó 4mm.

Construcción

Tenemos la posibilidad de hacerlo sobre una placa de circuito impreso agujereada (como en el punto 8) en la que montar todos los componentes y soldarlos con facilidad, es el método más seguro. Sin embargo, también podemos unir los componentes directamente y soldarlos entre patillas para evitar ahorrarnos este paso, aunque no es lo más recomendable ya que nunca sabes si alguna de las patillas podría tocar con otra o hacer algún corto.

Lo primero que debemos tener en cuenta es el espacio que tenemos dentro de la carcasa del conector RS232 que limitará el tamaño de la placa y que debemos cortar a esa medida. Si la placa es como la del ejemplo, deberás cortarla con 3 agujeros de ancho por 6 de largo. En las fotos de abajo vemos que hay una hilera que no se usa, de modo que podemos prescindir de ella y así ganar algo más de espacio.

A continuación, montamos los componentes en base al siguiente esquema:

Este circuito está algo personalizado, basado en el esquema de la página de Paul Beskeen donde podemos encontrar también otros igualmente válidos.

Los componentes podrían quedar situados de esta manera:

Se puede apreciar el conector RS232 y los dos pequeños cables unidos desde el circuito hasta los pines 5 y 7 según el esquema. En el circuito, montadas las dos resistencias, el LED y el optoacoplador. Por el lado derecho sale el cable que tendremos que conectar a la clavija Jack stereo de 2,5mm.

En esta otra imagen tenemos el diseño del circuito por la cara de pistas o soldaduras. Haciendo sencillas uniones con estaño entre los elementos, realizamos las uniones según el esquema.

Ahora nos queda la unión de la clavija como hemos comentado antes. En el esquema vemos que hay una unión entre el cable que sale de la patilla 4 que sale del optoacoplador a la patilla central de la clavija Jack.

Esta unión no es imprescindible, pero permite activar la cámara cuando está en ahorro de energía. Si no la hacemos, aunque el programa envíe la orden de disparo, no se activará. En realidad, el cable central es para realizar el enfoque antes de realizar una foto, función no imprescindible si lo que vamos a realizar es fotografía a foco primario (sin objetivo). En mi caso, yo he realizado la unión para no estar pendiente de tocar la cámara antes de comenzar la serie de fotografías automáticas.

Puede realizarse directamente uniendo las dos patillas centrales de la clavija, según esta imagen:

Para finalizar, montamos todo el conjunto en la carcasa del conector serie:

Para evitar que el cable tire directamente del circuito y evitar roturas, le damos una vuelta en la presilla de seguridad que viene con la carcasa según la imagen anterior.
En la carcasa que cubre el conjunto, practicamos un taladro de unos 4mm para dejar pasar el LED y ver el estado en que se encuentra el proceso, esto es, con LED encendido la cámara está realizando fotografía y LED apagado, cámara en espera.

El conjunto final ya montado quedaría así:

Con un cable de 2 metros suficientemente largo para llegar desde el ordenador a la cámara.

Ordenador portátil sin puerto serie

Lo normal es que los ordenadores portátiles actuales no lleven puerto serie y únicamente incorporen varios puertos USB. Afortunadamente el problema tiene fácil solución y existen conversores que funcionan perfectamente.

Tan solo debemos averiguar qué puerto COM asignan a nuestro sistema y configurar el software para que actúe sobre él. El precio puede variar según la marca pero suelen oscilar entre 10 y 20 Euros en tiendas de informática.

El software

Como programa sencillísimo y que funciona perfectamente he elegido el DSLR Shutter de Stark Labs, de los mismos autores que el popular programa PHD-Guiding, que además es gratuito.

Cuando arranca le indicamos el puerto a través del cual controlaremos la cámara (algún puerto COM) y después configuramos los controles:

1. #Exposures: Número de fotos que queremos hacer
2. Duration: Tiempo (en segundos) que queremos que dure la foto
3. Sequence start: Tiempo de espera antes de comenzar la serie de fotos
4. Before frame: Tiempo de espera antes de comenzar la siguiente foto (perfecto para dar tiempo a enfriar el CCD/CMOS y posicionar el espejo)
5. After frame: Tiempo de espera después de realizar la última foto (tiempo para grabar la imagen en la memoria)

Por ultimo contamos con dos botones, uno para iniciar el proceso y otro para detenerlo. Debajo vemos los tiempos de duración e intervalos. Disponible para Windows y Macintosh.

Otro programa que también funciona bien y quizá sea algo más completo es el DSLR Timer de Facinating Sky. También es gratuito y funciona perfectamente, además guarda la configuración del puerto para no tener que volver a definirlo en el futuro o en cada arranque. Funciona en XP o Vista con .NET 2.0.

Finalmente solo nos queda conectar el cable a la cámara, el puerto serie al ordenador o al adaptador y realizar alguna prueba para verificar su funcionamiento.

9 Comments to “Intervalómetro por puerto serie para Canon”

1. Facu — 18 diciembre 2009 @ 15:16
   

   ahora me lo dices? casualmente acaba de llegarme de eeuu el mismo intervalomentro que tenes en esa imagen…
   :S

2. Fernando Fdez. — 18 diciembre 2009 @ 15:34
   

   Vaya! :) jeje. No te arrepientas, yo también tengo uno, pero en cualquier caso decidí hacer el cable para no estar pendiente de tantas cosas. Que el PC se encargue de guiar y de sacar las fotos.

3. MartinezZ — 24 diciembre 2009 @ 1:16
   

   buena aportación.. pero para las que no llevan jack 2.5mm como la canon 40d ¿alguna sugerencia?

4. toño — 30 diciembre 2009 @ 0:52
   

   Gracias por tu aportación Fernando,la verdad que en temporadas de frio ira de miedo.saludos

5. Juanjo — 27 enero 2010 @ 21:30
   

   Fernando, eres un máquina. No solo por este artículo, sino por la web y las fotos en general.

6. Paco — 17 febrero 2010 @ 16:09
   

   Hola Fernando, muchas gracias por enviarme tan rápido el intervalómetro, funciona a la perfección, como dice un poco más arriba toño, en los días de frío irá de muerte, a ver si tenemos suerte y se despeja el cielo que menudo invierno de nubes estamos teniendo este año!!!

   Un saludo

   Paco

7. IC434 (Cabeza caballo) y NGC2024 (La Llama) | AstroCosmos — 14 enero 2011 @ 23:42
   

   [...] construcción de una cuña ecuatorial – 9.610 viewsPlanisferio Astrocosmos – 9.243 viewsIntervalómetro por puerto serie para Canon – 7.853 views IC434 (Cabeza caballo) y NGC2024 (La Llama) 14 enero 2011, Fernando Fdez. @ [...]

8. David — 6 julio 2011 @ 21:06
   

   Gracias pibe, eres un crack ;-)
   David.

9. Guía rápida del intervalómetro « Fotografo de noche — 1 octubre 2012 @ 22:13
   

   [...] podemos construirnos nosotros uno, como estos compis de  http://astrocosmos.es, aunque viendo el precio que puede tener uno clónico( 20-25 euros… casi que es menos [...]

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