Ciertamente estos fenómenos ocurren con frecuencia en ese pequeño sistema planetario, donde los 4 satélites Galileanos giran en torno al gran Júpiter en cuestión de horas. Esta vez le tocaba el turno a Io, el satélite con una órbita más cercana al planeta y eso se nota sobre todo en la sombra que se proyecta sobre la superficie.

La calidad de las capturas individuales no fue muy sencilla por varios motivos. El primero es que me olvidé el cable de la QHY5 y tuve que echar mano del planB, es decir, la WEBCAM SPC900 de Philips que siempre llevo por si acaso. Acoplé la cámara a una Barlow de 3x y todo el conjunto al telescopio (Meade LXD75 6″ f/5).
La noche además no estaba demasiado bien; en visual podías sacar detalles del planeta si lo mirabas durante el tiempo suficiente pero en vídeo, la verdad es que la cosa se complicaba bastante, no conseguía definición. Además, entraron nubes justo después de que Io “tocara” el limbo de Júpiter y la animación ha quedado bastante desigual en tiempos.

Al final fueron 22 vídeos aprovechables procesados con Registax 5 y posteriormente el centrado y alineado con Photoshop, con los que salieron estos 22 fotogramas. Una vez abierto el primero podemos ver los siguientes haciendo clic en la flecha que aparecerá sobre la imagen.

Nota: La imagen se ve invertida, el ESTE a la derecha y el NORTE abajo.

Cosas en las que hay que fijarse

- Lo primero en Io, entrando por el limbo Este con la sombra adelantada. Comienza el tránsito a las 21:57:43.

- Callisto también se ve en las imágenes “navegando” a la izquierda del planeta. Se aprecia su desplazamiento a medida que avanza el y la animación.

- Precisamente esa noche era especial en la observación de Júpiter porque en ese instante hacía aparición la mancha roja y se unió al transito de Io para enriquecer más las fotografías y observaciones.

La verdad es que fue todo un espectáculo.

Con los fotogramas anteriores se puede construir una animación, que he repetido 3 veces para poder apreciar el fenómeno a pesar de la mala calidad de las imágenes.

http://www.youtube.com/watch?v=OG6gU4k0s5Q

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Hace tiempo que hago los flats para las astrofotografías con la pantalla de un portátil de 15 pulgadas, es más que suficiente para cubrir la boca del Meade Newton de 152mm del que uso habitualmente. Se que no es un método perfecto pero ¿acaso hay alguno al alcance de todos?.

Métodos para obtención de FLATS

Los métodos más populares son las cajas de flats, un bricolaje sencillo a partir de un material acartonado o papel de gran grosor (como el cartón pluma).  Podéis encontrar muchas páginas (yo sugiero esta) en cualquier buscador sobre cómo realizar el montaje y los resultados obtenidos; sin duda son buenos, pero el método no terminaba de convencerme. Tenía esta opción que voy a explicar o comprar un coche más grande. Todos sabemos que uno de los principales problemas del astrofotógrafo es el transporte de la logística cuando salimos al campo, el telescopio, montura, trípode, ordenador, sillas, mesa, ropa de abrigo, el bocadillo, etc, etc y si además tenemos que meter una caja cuadrada de un tamaño considerable, en mi caso no resulta viable.

Otro de los métodos que conozco es el conocido como “el de la camiseta”, es decir, una tela fina bien sujeta sobre la boca del telescopio para difuminar la luz, evitando arrugas y costuras apuntando sobre una superficie uniformemente iluminada como podría ser una pared blanca, una madera o similar. Este método le he probado y no funciona mal.

Además, podemos encontrar otros bricolajes muy bien hechos. Me ha gustado particularmente uno listado aquí, una especie de lámpara personalizada por iluminación LED que se acopla directamente a la boca del telescopio. Parece que su iluminación es bastante uniforme sin embargo es únicamente válido para ese telescopio, yo necesitaba algo más funcional.

Otra posibilidad es la que comentaba al principio, usar la propia pantalla de nuestro ordenador portátil simplemente abriendo con cualquier programa de visualización de imágenes una completamente blanca y maximizada. También se puede usar una diapositiva blanca de Power Point o similar. El caso es obtener en la pantalla una luminosidad uniforme de color blanco. Aunque sencillo por el método al final no es tan fácil situar la pantalla sobre la boca del telescopio por varias razones, como por ejemplo que pueda rayarse, que el ordenador pesa y no es fácil de situar, que hay que sujetarlo con una mano mientras con la otra realizas los disparos, que nuestra pantalla no sea lo suficientemente grande, en fin fácil pero… complicado. No obstante es lo que uso.

Por último, se están empezando a popularizar las conocidas láminas flat electro luminescentes (pueden encontrarse referencias en Internet), cada vez con precios más bajos pero que suponen un desembolso importante sobre todo para grandes aperturas. Se trata verdaderamente de láminas que conectadas a una fuente de alta tensión ofrecen una iluminación muy uniforme de su superficie, además pueden plegarse ligeramente y adaptarse con facilidad.

Olvidaba comentar este nuevo método que explico a continuación aunque primero, un poco de teoría.

Iluminación de las pantallas LCD

Las pantallas actuales de un ordenador portátil o un monitor de sobremesa tienen una luminosidad muy uniforme. El método son una o más lámparas de tipo CCFL (lámpara fluorescente de cátodo frío) de color blanco intenso. Funcionan básicamente como una bombilla de bajo consumo cuya circuitería genera la alta tensión necesaria para excitar el gas de su interior.

Esquema lámpara CCFL

Este podría ser un ejemplo de una de esas lámparas y sus terminales de conexión a la fuente de alta tensión:

Lámpara CCFL usada en monitores

Cualquier pantalla de un monitor portátil o sobremesa usa este método y podemos aprovecharlo para conseguir la iluminación necesaria para generar la pantalla de flats.

Componentes principales

El método que voy a explicar se basa en la pantalla de un ordenador portátil. Lo he probado con una pantalla de un monitor de sobremesa de 19 pulgadas y aunque se consigue el mismo efecto, no tengo conocimiento suficiente como para modificar la circuitería y alimentarlo a 12V para poder usar la pantalla en campo.

La pantalla de un ordenador portátil se alimenta a partir de una pequeña placa integrada en la carcasa de la propia pantalla o sea, muy pequeña y delgada. Esta placa se denomina inverter y como se intuye permite la conversión de una baja tensión continua, de entre 12 y 20V generalmente (dependiendo de la tensión de arranque del ordenador) a los 1500V necesarios para poder encenderla. De hecho es uno de los componentes que fallan más a menudo cuando tenemos problemas de iluminación en las pantallas portátiles y que podríamos sustituir con relativa facilidad, en vez de gastar mucho dinero en la reparación del equipo por parte de los servicios técnicos oficiales. Pero esto es otra cuestión.

Placa inverter de ejemplo

Está claro que si conseguimos un ordenador portátil con su pantalla, ya incluirá esta placa así que lo mejor en este caso es intentar encontrar un portátil antiguo o defectuoso, ni siquiera es necesario que funcione, únicamente que se ilumine al encenderlo. Sin embargo cuanto más moderno mejor, porque las lámparas tienen una vida limitada (aunque larga de unas 50.000 horas). Si no tenemos ninguno o no lo podemos conseguir, siempre podemos buscar en sitios de Internet de segunda mano para comprar algún portátil a bajo precio o incluso intentar coger algún portátil en zonas de “Punto Limpio” donde es posible deshacerse de equipos electrónicos e informáticos. Aquí la imaginación de cada uno.
El problema con el que me he encontrado y me ha dejado en stand-by durante mucho tiempo es el de alimentar esta placa inverter fuera del ordenador, porque tiene un conector con varios cables en la entrada y saber para qué servía cada uno no me ha resultado fácil.
Por último podríamos usar una pantalla de un ordenador y un inverter de otro distinto, porque al fin y al cabo las CCFL siempre (hasta donde se) hay que alimentarlas con la misma alta tensión. Incluso gracias a la elaboración de este tutorial, se me acaba de ocurrir la posibilidad de alimentar las CCFL del monitor de 19 pulgadas de sobremesa (que tiene 4 lámparas) con 4 placas inverter de ordenadores portátiles y funcionaría perfectamente. Este último caso sería útil (y necesario) para telescopios con aperturas considerables, teniendo en cuenta que el de 15″ en formato 4:3 sirve perfectamente para la apertura de mi telescopio con 152mm. En cualquier caso como es de suponer, este “invento” llevaría mucho más trabajo.

Preparando la pantalla del ordenador portátil

Para desmontar la pantalla debemos eliminar algunos componentes que no nos serán útiles con el fin de obtener una superficie iluminada en color blanco.

Desmontar la carcasa que la contiene consiste, la mayoría de las ocasiones, en quitar tornillos que suelen estar escondidos detrás de unas pequeñas gomas en todo el marco y al extraerlos, podemos retirarlo haciendo un poco de palanca porque suele estar también fijado con alguna pestaña en todo su perímetro, cosa fácil. Una vez fuera nos queda a la vista el inverter, casi siempre situado en la posición que vemos en la siguiente imagen y la pantalla propiamente dicha sujeta quizá con más tornillos que deberemos eliminar completamente.

Marco de la pantalla retirado con el inverter a la vista

Una vez hecho lo anterior, podemos retirar la pantalla soltando el cable de la lámpara CCFL del inverter. Aquí la vemos totalmente fuera de la carcasa original, separada ya del ordenador:

Pantalla fuera de la carcasa

Lo que haremos ahora es eliminar la parte del cristal frontal que gracias a su electrónica y al control de la tarjeta de vídeo del ordenador, generaba las distintas imágenes. Eso no nos sirve. Para ello debemos quitar todos los tornillos situados por todo el marco, son muy pequeños pero hay que quitarlos todos. Incluso una vez quitados los tornillos y algunas chapas metálicas, habrá otros debajo que tendremos que quitar igualmente.

Algunos de los tornillos a eliminar de todo el marco

En todo el perímetro existe un marco metálico que da robustez al conjunto, debemos sacarlo haciendo algo de palanca:

Extrayendo el marco de la pantalla

Marco metálico retirado

Ahora debemos eliminar toda la electrónica de la parte posterior, lo haremos con cuidado pero sin piedad, aunque se rompa no nos importa.

Quitando la electrónica

Ahora solo nos queda levantar la pantalla LCD propiamente dicha de aspecto oscuro y que en su momento mostró imágenes nítidas… qué le vamos a hacer.

Retirando la pantalla LCD

Por fin vemos el tan esperado interior, una lámina de blanco intenso mate. Si lo levantamos un poco (por curiosidad) vemos que hay distintas capas, nos conviene dejarlas todas porque le darán uniformidad a la iluminación. En la imagen también se ve la pantalla completamente preparada y con el conector de la lámpara CCFL a la vista.

Pantalla blanca y distintas capas

Para terminar aconsejo volver a poner el marco metálico que quitamos en un paso anterior para mantener la robustez del conjunto, y así evitar doblarla por accidente pudiendo romper la lámpara. ¡Ya lo tenemos!, ahora veamos como preparar la electrónica que nos permitirá iluminarla.

El funcionamiento del Inverter

La pantalla elegida es de 15″ y el inverter de otro fabricante distinto. Como ya he comentado en principio no hay problema en usar los componentes de diferentes marcas. El inverter es este:

Inverter

Pues bien, hablando de este caso en concreto, he conseguido averiguar que los inverter tienen alimentación directa desde la fuente de alimentación o batería del equipo (quizá pasando por algún filtro), de manera que si tiene una tensión de entrada de 19V, el inverter se alimentará igualmente con esta tensión.  No obstante, si el ordenador arranca podríamos comprobarlo fácilmente con un polímetro para evitar posibles averías.
El método más sencillo para hacerlo es poner la punta negativa en cualquier zona de masa (un tornillo, por ejemplo) y la punta positiva en un fusible F1 que todos los inverter tienen en su entrada (aquí de 1A). Con el ordenador en funcionamiento veremos la tensión a la que se alimenta.

Fusible de entrada

Por supuesto debemos medir continuidad entre el fusible y los pines del conector de entrada, de esta forma averiguamos cuales son los que tendremos que usar más tarde para alimentarlo.

Además tendremos nuestras tomas de masa o tierra, es decir el polo negativo, uno o varios cables de color negro; también se podría comprobar qué cables son en caso de confusión, midiendo continuidad con el polímetro en alguna toma de masa directamente en placa. Podemos comprobarlo igual que en el caso anterior, midiendo continuidad en alguna zona que sepamos seguro que es masa y los cables o pines del conector. De esta forma podemos reducir mucho el número de cables desconocidos de entrada al inverter.
En el caso del que estoy usando veo 6 cables, dos de alimentación y 4 de masa. Ya solo me queda averiguar para qué son los otros 4 (total 10 cables), porque si intentamos activar el inverter solo con tensión directa no funcionará… Esto ha requerido una pequeña labor de investigación que paso a explicar de modo breve.

Pin de activación y pin intensidad de brillo

Todos los ordenadores portátiles encienden su pantalla gracias a la orden de un impulso eléctrico en una de las patillas del conector, por lo tanto, uno de los 5 cables se encargará precisamente de esa función, al recibir un “1″ lógico, es decir una tensión por encima de 1V (en concreto 1,95V), será suficiente para “saber” que tiene que activarse.

Para encender la pantalla del portátil, ahora si, debemos entonces alimentar el inverter con la tensión adecuada, el negativo a masa, e ir probando con una tensión de más de un voltio pin a pin hasta que de repente se encienda la pantalla. Si en tu caso has conseguido un inverter y no sabes cual podría ser la tensión de entrada por no tener la referencia de la fuente de alimentación, recomiendo comenzar con una tensión baja de unos 6V e ir probando de forma sucesiva como acabo de explicar subiendo hasta los 20V si fuera necesario. Una vez localizado el pin de activación me quedan otros 3 cables.

Leyendo diversa documentación te das cuenta de que es la propia placa inverter la que controla la intensidad del brillo de la pantalla, que por otra parte tiene su lógica. Pues bien, ya sabemos que otro de los pines sobrantes se debe encargar del control del brillo de la pantalla que generalmente puede variar desde el propio teclado a voluntad o bien el portátil, al entrar en algún modo automático de ahorro de energía. Para conseguirlo lo que hace es enviar diversas tensiones por ese pin; en las pruebas que he realizado van desde los 0,25V hasta los 2,20V en unos 10 saltos que corresponden con las diferentes intensidades.
En la práctica, una vez tengamos claro lo anterior, si quisiéramos podríamos probar con distintas tensiones para determinar cual es ese pin pero finalmente lo que nos interesa es que las CCFL se iluminen al máximo, así que nuestra meta es alimentarlo con la máxima tensión posible.

Por último solo quedan dos cables que hasta el momento no he conseguido averiguar para qué pueden servir pero sinceramente, para lo que intentamos conseguir no nos hacen falta.
La suerte que he tenido es que he podido contar con un portátil en funcionamiento que me ha servido para investigar lo anterior, simplemente midiendo tensiones en los distintos pines con el portátil en marcha y realizando variaciones de brillo. Estos dos cables sobrantes tenían unas tensiones de aproximadamente 3,2V.

Finalmente y en resumen para el inverter que estoy usando tenemos lo siguiente:

- 2 cables de alimentación con una entrada de 19V, según la medición realizada

- 4 cables de masa o polo negativo

- 1 cable de activación con 1,95V

- 1 cable para la variación de la intensidad del brillo de hasta 2,2V

- 2 cables “desconocidos” con una tensión de 3,2V aprox.

Para conseguir que la pantalla se ilumine de forma constante y siempre al máximo brillo decidí simplificar y alimentar todos los cables con una tensión de unos 3V (supuse que aguantarían la tolerancia), salvo masa y alimentación por supuesto, así que al final el inverter se queda con 3 cables distintos según la siguiente imagen:

Cables de conexión al inverter

Alimentación de 19V y 3V

Es fácil conseguir en tiendas un transformador de cualquier marca que nos permita alimentar el portátil que usamos para astrofotografía, tenga la tensión que tenga. En concreto el que yo uso tiene una entrada de 12V (directamente de una batería de coche) y diversas salidas de entre 15V y 22V, así que podría usar la de 19V. Personalmente recomiendo alguno que pueda dar una potencia de 120W, pero depende del portátil que vayamos a conectar.

Adaptador de 12 voltios para portátil

La suerte es que el inverter se alimentaba a la misma tensión en el portátil donante por lo que puedo aprovechar incluso la misma clavija para alimentar la pantalla de flats. De todas formas estaría bien probar a alimentar el inverter directamente con 12V porque nos ahorraríamos llevar este componente si no estuviéramos interesados. En las pruebas finales de este dispositivo a mi me funcionó a la perfección con 12V en vez de los 19V medidos directamente con el portátil en marcha. Referiré no obstante mis explicaciones a los 19V iniciales.

Ahora bien, ¿de donde sacamos los 3V necesarios para los otros cables?, tenemos 2 posibilidades:

1. Usar una pila de botón. El consumo que tendrán esos cables será tan bajo que puede que la pila dure años antes de que deje de funcionar. Se podría usar cualquiera, cuanto más “gorda” más aguante, pero una de las más comunes es una 2032 como la de la imagen:

Pila de botón de 3V

Aquí podemos ver cómo quedaría conectado todo el conjunto con la pila:

Activación por pila de botón

2. Usar un regulador de tensión. Esta opción nos permitirá olvidarnos de la pila y de sustituirla, alimentando todo con la misma fuente de alimentación.
Existen muchos y diversos pero el que buscamos es uno que admita una tensión de entrada de mínimo 19V y una salida constante de 3V. En mi caso he podido conseguir un LM1085 como el de la foto:

Regulador de tensión de 3,3V

Patilla izquierda masa, centro la salida a 3,3V y derecha la entrada de 19V que necesito. Aquí podemos ver como quedaría todo conectado con el regulador:

Prueba con el regulador de tensión

El regulador de tensión LM1085 tiene una gran tolerancia de entrada de hasta 35V y salida constante a siempre a 3,3V. Lo he probado y funciona a la perfección, así que junto al inverter habrá que poner este regulador que por supuesto, cabe perfectamente dentro de la carcasa de la pantalla.

En principio esto sería suficiente, ya tenemos el montaje pensado y probado por lo que podríamos proceder a montarlo. Para hacerlo más cómodo y funcional tengo que ponerle un conector hembra de alimentación donde enchufar la clavija y también se me ha ocurrido poner un LED que se encienda siempre que la fuente esté conectada, de manera que si por un casual el regulador de tensión tiene un problema o no hay conexión a la entrada, lo sabré de inmediato porque el LED permanecerá apagado.

Conexión de los cables y componentes

Para tener claras las conexiones necesarias en base a lo anterior, nada mejor que un esquema electrónico que nos permita comprender cómo funciona y donde va cada uno de los componentes. En este caso se correspondería con lo siguiente:

Esquema eléctrico

La conexión de entrada aquí marcada como “19V” podría corresponder por supuesto con otro voltaje distinto según el caso. El regulador de tensión LM1085 tiene la patilla 1 para masa, la 2 para salida de los 3,3V y la 3 es la entrada de tensión sin filtrar. Podemos ver también el diodo LED que emitirá luz siempre que haya entrada de tensión al regulador (polarizado con una resistencia de 100 Ohms) y el interruptor que permitirá encender o apagar la pantalla según lo necesitemos.

En la práctica queda mucho más feo, pero tenemos todo soldado y preparado para insertarlo en la propia carcasa de la pantalla. Las pruebas de funcionamiento también son un éxito en este caso. Aquí lo vemos:

Conexiones físicas de los componentes

Perfecto, ya tenemos armada toda la parte electrónica.

Paso final. Montar todo el conjunto en la carcasa

Para poder montar los cables y componentes debemos mecanizarla ligeramente, es decir, realizar el hueco para sacar el LED, el interruptor y el conector de entrada. Una simple lima para dar la forma deseada y un pequeño taladro de 3mm (diámetro del LED) dejarán la carcasa preparada en 10 minutos. Aquí vemos los cables y componentes montados junto a la pantalla:

Montaje de todos los componentes en el interior de la carcasa

Lo he pegado con una pistola de barras de pegamento caliente, que le da firmeza y es muy poco probable que pueda soltarse por su manipulación.

Ahora solo nos queda tener cuidado de no pillar los cables al cerrar la carcasa con el marco y lo tendremos todo listo.

Pantalla terminada con su conexión de corriente, interruptor y LED

Vamos a probarlo con todo montado. Una vez lo activo, apagago la luz para ver que el brillo de la pantalla cumple con nuestras espectativas. En esta imagen vemos el contraste perfectamente:

Luz generada por la pantalla de flats

Y por último ¿qué mejor manera de ver su funcionamiento que con un vídeo? pues eso mismo, aquí podrás verlo en marcha.

http://www.youtube.com/watch?v=W4yYrJMKNsM

1. Conecto el cable de alimentación
2. Levanto la pantalla y muestro el LED encendido. Todo funciona según lo esperado.
3. Apago la luz para ver mejor el efecto y activo el interruptor.
4. La pantalla se enciende.
5. Desconecto el interruptor y la pantalla se apaga.
6. Enciendo la luz y se ve el conjunto terminado.

Espero que toda esta información sea útil. Por favor, no olvides comentar si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia para mejorar el tutorial.

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Se trataba de realizar el trabajo completo, fotografía y procesado en la noche del viernes y sábado del fin de semana, en este caso del 9 al 11 de julio. Mi intención fue entonces obtener no solo un objeto de cielo profundo de esa zona sino plasmar un poco más la belleza del conjunto, intentando entonces un mosaico de la zona que abarcara Messier 8 (La Laguna) y Messier 20 (La Trífida). La verdad es que podría parecer sencillo pero con el equipo que tengo no es una empresa fácil de realizar. No obstante, creo que el trabajo ha merecido la pena por el resultado, aunque se que hubiera sido mejorable con algo más de tiempo en la obtención de fotografías parciales de cada una de las 4 partes del mosaico. Además, con las prisas olvidé las tomas flats…

Constelación de Sagitario y objetos de cielo profundo

Messier 8 es una nebulosa de emisión situada a 5200 años luz, un objeto precioso incluso con prismáticos en cielos donde la contaminación lumínica sea poco notable. Se puede apreciar cierta nebulosidad en torno a un conjunto de estrellas de diferentes magnitud pero que lo hacen inconfundible. Se trata de un cúmulo llamado NGC6530 de magnitudes entre 4 y 6 por lo que incluso a simple vista podemos determinar exactamente su posición en el cielo nocturno. El nombre de esta formación estelar se conoce como “El reloj de arena”.

Messier 20 está a una distancia que ronda entre 2000 y 6000 años luz, es una nebulosa especial pues se incluye en el conjunto de las de emisión y reflexión. Su color rojizo se debe a la ionización del hidrógeno, excitado por las estrellas cercanas y muy especialmente por la estrella brillante que destaca en su centro. En la parte superior de la fotografía apreciamos un color azulado, provocado por la reflexión de la luz de las estrellas circundantes. Tiene una forma característica y debe su nombre a los tres lóbulos que destacan, divididos por algunas zonas de polvo o gas oscuro.

En mi caso y con la cámara no modificada, es difícil obtener detalles de las nebulosas más rojizas porque el propio filtro impide en su mayor parte la entrada de ese tipo de luz. No obstante, con un número suficiente de imágenes (entre 7 y 15 como fue mi caso)  se pueden obtener las estructuras bastante bien diferenciadas. Y este es el resultado:

Mosaico Messier 8 y Messier 20

La imagen ha sido reducida para su publicación en la web aunque próximamente intentaré añadir las fotografías parciales de los dos objetos, ampliadas para poder apreciar los detalles. Al tratarse de un mosaico, es posible advertir ciertas zonas estelares con algunos errores típicos de intercalar las diferentes partes, pero en conjunto es poco notable.

Por último decir que no es la primera vez que intento esta zona, con el ETX70 y esta misma cámara se puede lograr con solo dos imágenes. El campo es suficientemente amplio para ello aunque fue quizá algo más complicado, ya que este pequeño telescopio como sabemos, no permite autoguiado.

Otras características

M8

Distancia 5.200 al
Tamaño aparente (V) 90,0 × 40,0 minutos de arco
Constelación Sagitario
Radio 70 × 30 al
Otras designaciones NGC 6523

M20

Distancia entre 2000 y 6000 al
Tamaño aparente (V) ~20 minutos de arco
Constelación Sagitario
Otras designaciones NGC 6514

Telescopio: Meade LXD75 Newton 6″ 752mm  f/5
Guiado: FirstScope de Celestron 76/350mm + Philips Toucam. PHDGuiding.
Cámara: Canon EOS400D
Exposiciones: 15 para M8 y 7 para M20.
Apilado y proceso: DSS, Photoshop.
Lugar: Bonilla, Cuenca.
Fecha: 9-10/07/10

Y en Wikipedia podemos ver una animación con Zoom a la zona exacta de la galaxia donde están ubicadas estas nebulosas, un fantástico viaje.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Diving_into_the_Lagoon_Nebula.OGG

Actualización 19/07/10

Ya tengo procesadas las imágenes separadas de las dos nebulosas. El resultado es el siguiente.

Nebulosa de la Laguna - Messier 8

Nebulosa de La Trífida - Messier 20

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Aunque no se cuente con un equipo excepcional siempre merece la pena intentarlo. La primera vez que fotografié a Marte fue en diciembre de 2007 como ya relaté en su momento y la verdad es que me llevé una gran sorpresa porque personalmente, no esperaba captar absolutamente nada y menos usando una arriesgada combinación del Newton de 6″, dos lentes barlow 2 y 3x más la webcam.

En esta ocasión he usado exactamente el mismo equipo y nuevamente, sin llegar a tener mucha nitidez por las malas condiciones meteorológicas de ambos días también se aprecian detalles que, filosofando un poco, demuestran que estamos frente a otro mundo con un llamativo y marcado polo norte nevado.

En primer lugar y como prueba, saqué a Marte únicamente con la Barlow de 2X; un tamaño muy pequeño pero ya aparecían detalles. Incluyendo después la Barlow de 3X simultáneamente, el tamaño aumentó considerablemente y se pueden observar con claridad ciertas zonas de la geografía marciana.

Marte el 11 de Febrero de 2010

y para comparar con una foto real del Hubble…

Fotografía obtenida por el Telescopio Hubble de la zona de Marte fotografiada

No es exactamente igual, pero da fe de que la pequeña webcam captó era real.

Todas las fotos se obtuvieron alrededor de las 23 horas y en la imagen puede verse el tamaño aparente y la distancia a la que se encuentra, que varía muy rápidamente con el tiempo, alejándose de nosotros a gran velocidad.
La tercera imagen es la conseguida al sumar los 900 fotogramas del vídeo que obtuve y me pareció que tenía menor nitidez que si solamente usaba 400 fotogramas, ¿quizá en minuto y medio ya se aprecia el movimiento del planeta en fotografía?, en cualquier caso, puede ser únicamente un fallo del alineamiento por alimentar al programa con un gran número de frames desenfocados. Y es que parece mentira el poder obtener este resultado con fotogramas realmente malos como este:

Frame usado para realizar el proceso de Marte en el fotograma anterior

Al día siguiente (día 13),  tuve suerte porque estaba completamente despejado, al contrario que el día 11 que tuve que hacer las fotos entre nubes. Sin embargo, yo creo que a pesar de tener un cielo limpio de nubes, la atmósfera no estaba muy calmada y tuve que hacer 7 intentos fotográficos y varios vídeos para obtener una foto medianamente decente. Al final me gusta el resultado obtenido y es que comparando con un mapa de Marte, consigues adivinar muchos sitios incluso en fotos tan pequeñas y poco definidas. Veamos los resultados:

Marte el 13 de Febrero de 2010

En la imagen anterior he ampliado al doble el tamaño del planeta original y es que si nos fijamos bien, incluso al aumentar digitalmente podemos apreciar detalles escondidos en la estructura original, se definen mejor los perfiles en algunos casos. Creo que hasta el momento, es la mejor imagen que he obtenido aunque siempre de la zona este; la zona oeste que contiene al espectacular Valles Marineris todavía se me ha escapado ¿será la próxima vez?

Haciendo un pequeño ejercicio de investigación que siempre viene bien para conocer zonas de nuestro planeta vecino, he hecho esta composición junto a un mapa de Marte simulado, con el fin de identificar mejor las distintas partes.  Se aprecia no obstante, que la fotografía real está mucho más inclinada hacia nosotros que el planeta comparativo y es que el polo norte es lo que más destaca en cualquiera de las tomas.

Identificación de zonas destacables de la geografía marciana

Todos los procesos se han realizado con Registax haciendo uso de los fantásticos Wavelets que sin ellos las imágenes obtenidas serían poco más que una pelota roja, después todas las mejores a nivel de imagen las he realizado con Photoshop.

Y ahora hasta el 2012, salvo que en los próximos días/semanas, me anime a volver a retarlo para ver así la diferencia de tamaño con la distancia. Ya me llevé la sorpresa en 2007 y esta vez puede ser igualmente impresionante.

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La situación del cúmulo extraída del Stellarium podemos verla en la siguiente imagen:

Messier 67 - Stellarium

Y la fotografía:

Messier 67 - Cúmulo abierto en Cáncer

Más abajo tienes los datos de la imagen y sus características físicas.

Datos de observación
Ascensión recta 08h 51m 18s
Declinación +11° 48′ 0″
Distancia 2700 a.l. (828 Pc)
Magnitud aparente 6.1
Tamaño aparente 30,0′
Constelación Cáncer

Características físicas
Radio 10 a.l.
Edad estimada 3200 millones de años
Número de estrellas ~500
Otras designaciones NGC 2682

Telescopio: Meade LXD75 Newton 6″ 752mm f/5
Guiado: FirstScope de Celestron 80/350mm + SPC900. PHDGuiding.
Cámara: Canon EOS400D
Exposiciones: 14 Lights de 3 minutos a ISO 800. Darks (5), Bias (10)y Flats (10).
Apilado y proceso: DSS, PixInsight LE, Photoshop.
Lugar: El Escorial, Madrid.
Fecha: 20/12/09

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Ayer mismo, mientras me acercaba a la sede de la AAM para asistir a la reunión mensual del grupo de iniciación a la observación, me encontré con una estampa curiosa, Venus y Júpiter tan brillantes como siempre en estos atardeceres, junto al árbol de Navidad gigante e iluminado que este año han instalado junto a la estación de Atocha. En esos momentos en los que quieres retratar algo tiras de lo que llevas y en este caso únicamente esta cámara, así que nada perdía por probar.

El resultado es bastante decepcionante como es de suponer, una imagen desenfocada, llena de ruido, etc. Sin embargo, ¿por qué no sacar un dark con el Móvil y después ver la diferencia? Pues aquí está.

Esta es la imagen captada con el móvil sin ningún tipo de proceso:

Fotografía de Venus y Júpiter con el Nokia N70. Foto sin procesar.

Al ratito saqué un dark…¡qué cantidad de ruido!

Dark con Nokia N70

Pues nada, vamos a restarlo. Para ello he usado Registax en Linux y también a la imagen final le he ajustado un poco el histograma con GIMP (igualmente en Linux).

Imagen procesada con Registax y Gimp

Aún así la imagen sigue teniendo mucho ruido, pero estoy seguro que con varias imágenes sumadas y con un par de dark más habría mejorado mucho, aunque claro, no hubiera llegado a la reunión… Constituye no obstante un bonito recuerdo.

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Estas notas de instalación no pretenden ser algo infalible; Linux es imprevisible dependiendo de las librerías instaladas en nuestro sistema así que el procedimiento que tuve que aplicar quizá no sea el mismo que tengas que aplicar en tu caso, pero puede darte pistas al respecto, como a mi me dieron las páginas que figuran a continuación. Estas son las notas que tomé en su momento:

Página con instrucciones sobre instalación de qastrocam (en francés):

http://aptgetinst...ope-et-webcam-spc900

Descomprimir qastrocam y entrar en el directorio.
Podemos ver la información del programa ejecutando:

/directorio_qastrocam/debian/$ more control

Ejecutar:

fakeroot debian/rules binary

No lo he probado pero es posible que pueda instalarse con “sudo” en vez de “fakeroot”.

Es posible que haga falta instalar:
fakeroot (to remove the need to become root for a package build)
dh_testdir (debhelper package: helper programs for debian/rules)
fitsio (shared library for I/O with FITS format data files)

Problema con linkage.h y linkage_64.sh:

1.
…
make[2]: se ingresa al directorio `/home/fernando/Escritorio/qastrocam-4.0/qastrolib’ccvt_mmx_old.S => ccvt_mmx_old.o
En el fichero incluído de ccvt_mmx_old.S:32:
/usr/include/linux/linkage.h:4:25: error: asm/linkage.h: No existe el fichero ó directorio
…
2.
…
make[2]: se ingresa al directorio `/home/fernando/Escritorio/qastrocam-4.0/qastrolib’ccvt_mmx_old.S => ccvt_mmx_old.o
En el fichero incluído de /usr/include/linux/linkage.h:4, de ccvt_mmx_old.S:32:
/usr/include/asm/linkage.h:4:25: error: linkage_64.h: No existe el fichero ó directorio
…

Buscamos:
sudo find / -name ‘linkage.h’
sudo find / -name ‘linkage_64.h’

Creamos los enlaces simbólicos:
sudo ln -s /usr/src/linux-headers-2.6.24-21/include/linux/linkage.h /usr/include/linux/
sudo ln -s /usr/src/linux-headers-2.6.24-21/include/asm-x86/linkage.h /usr/include/asm/linkage.h
sudo ln -s /usr/src/linux-headers-2.6.24-21/include/asm-x86/linkage_64.h /usr/include/asm/linkage_64.h

volvemos a ejecutar:
fakeroot debian/rules binary

Si todo ha ido bien, nos deberá crear:
qastrocam_4.0pre20050523_i386.deb

Ahora podemos instalarlo.
Ejecutar desde consola con:
qastrocam

ó

qastrocam –expert (para abrirlo con opciones avanzadas)

Imprescindible tener la webcam conectada. En cualquier caso, podemos comprobar la webcam con el comando:
gqcam -v /dev/video0

Es posible que haya que instalar gqcam:
sudo apt-get install gqcam

Más info sobre la SPC900 y su funcionamiento en Linux (en francés):

http://aptgetinst...untu-en-observatoire

Si quieres probar, puedes descargar e intentar instalar el paquete “.deb” que ha generado en mi equipo.

[download id="26"]

Pero recuerda que lo mejor siempre es bajarse el archivo de fuentes y compilarlo.

Esta es la prueba de que funciona.

Captura de pantalla de Qastrocam, con la SPC900NC conectada y funcionando

Como puedes comprobar en la imagen, el programa es muy sencillo pero también muy completo. Soporta la captura de fotogramas en numerosos formatos gráficos (entre ellos FITS), webcams modificadas, tiempos de captura automática, número de fotogramas por captura… Además cuenta con histrograma en tiempo real, varios controles útiles en la ventana de imagen (como cambiar el color de la pantalla o incluir un retículo) y guarda los archivos en carpetas separadas con archivos individuales de texto donde queda toda la información sobre el fotograma. Detecta la webcam de forma automática (no he necesitado cargar ningún driver extra) así que por el momento, todo son ventajas.

Ahora solo queda probarlo en campo.

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